你准备好来一杯美国单一麦芽威士忌了吗？

在巴尔科尼斯酒厂，亚历克斯·托马斯搅动蓝玉米威士忌。

苏格兰多雾的峡谷是某些世界顶级麦芽威士忌的故乡，与得克萨斯州韦科市那些潮湿的街道可能没有多少共同之处。

之前，韦科市的巴尔科尼斯酒厂(Balcones Distillery)出品的单一麦芽威士忌在英国烈酒专家的盲品活动中力压其他9种威士忌夺魁，其中包括百富(Balvenie)和麦卡伦(Macallan)等历史悠久的苏格兰品牌，于是两个地方就有了相似之处。

这是美国威士忌第一次赢得“最佳杯中物”(Best in Glass)大奖，该竞赛已有5年历史，旨在评选某个特定年份生产的最佳威士忌。

竞赛组织者之一尼尔·里德利(Neil Ridley)说，巴尔科尼斯拥有年轻的美国威士忌的一切特质：自信、强悍、滋味丰满。“有点像新世界的葡萄酒对抗旧世界的酒庄。”

这令人大跌眼镜。美国威士忌都是用谷物和黑麦制成的；而制造苏格兰威士忌所用的主要谷物是麦芽，在美国波旁威士忌的传统配方中只扮演次要角色。单一麦芽威士忌长期以来都被认为是苏格兰的专利。

但是突然之间，美国的麦芽威士忌就兴盛起来，大部分是单一麦芽威士忌，其中有些还获得了盛赞。“今年出现了一波狂潮，”布鲁克林圆石山的Char No. 4餐厅的老板之一西恩·约瑟夫(Sean Josephs)说，这家餐厅拥有一个酒吧，收藏了许多本地和进口威士忌。

4年前，约瑟夫先生帮忙创立这家餐厅时，这里只有屈指可数的几种美国单一麦芽威士忌酒。去年餐厅新进的酒包括长岛酒厂（位于长岛的北福克）出品的“松林”(Pine Barrens)和迷失酒厂（位于加利福尼亚州萨莱纳城外）的“利维坦”(Leviathan)。“它们突破了美国威士忌酒的传统。”

在某种程度上，美国有单一麦芽威士忌酒这件事本身还不算是最让人惊奇的，最惊人的是，它们其实已经存在了很久了。玉米和黑麦可能是制造美国威士忌的传统谷物，但是如今大多数技艺精湛的蒸馏制酒者都学过酿酒，用麦芽制酒则是酿酒的精髓。

“我16岁就开始学习酿造啤酒，” 巴尔克尼斯的制酒师奇普·塔特(Chip Tate) 说，他在与人合作创办这座酒厂之前就已经是酿酒专家了，“有一天早晨我醒来，觉得自己对啤酒只是喜欢而已，但对威士忌则是热爱。”

美国单一麦芽威士忌的风潮也是响应全球市场对新品种烈酒的需要，美国对玉米与黑麦制酒的喜爱已经不是他们关注的唯一一件事。事实上，制酒者们说，他们的单一麦芽威士忌酒的爱好者主要来自海外。

“麦芽威士忌的流行遍及全世界，”优秀的新品威士忌酒从印度和台湾等令人意料不到的地点冒出来，《威士忌支持者》(Whisky Advocate)杂志的主编卢·布里森(Lew Bryson)说，“麦芽威士忌现在产量很高。”

大多数美国麦芽威士忌都是单一麦芽威士忌，也就是说，只使用一种大麦，只在一家酒厂制作；美国酒厂和苏格兰酒厂不一样，他们并不做混合工作。虽然很多制酒者喜爱单一麦芽，而且和苏格兰威士忌酒的对比是不可避免的，但还是有些人回避了这个问题，更愿意把他们的威士忌与苏格兰威士忌做完全不同的定位。

美国威士忌大致可分为两类。其中一类是像巴尔科尼斯、利维坦和圣乔治（加利福尼亚州阿拉米达市一家著名的单一麦芽酒厂）这样，把苏格兰威士忌当做自己的榜样，有些酒厂甚至直接从苏格兰进口泥煤熏过的麦芽。

俄勒冈州波特兰市清澈小溪酒厂(Clear Creek Distillery)的史蒂夫·麦卡锡(Steve McCarthy)生产泥煤味很重的麦卡锡单一麦芽威士忌，还有一系列白兰地酒。他说自己1992年去爱尔兰旅行时尝到了一瓶16年的拉加维林(Lagavulin)威士忌，从此就立志要做苏格兰风格的威士忌。“我当时想，‘我一回家就要做这个’，”他说。

如今距离麦卡锡先生首次推出自己的威士忌酒已经过去了15年，很多苏格兰威士忌的铁杆拥趸都说他很成功。

“开始的时候我也很怀疑，”来自加州圣何塞的电脑程序员兼威士忌爱好者内森·基尼(Nathan Keeney)说，“但是如果盲品的话，我肯定分不清他的酒和艾雷岛产的酒有什么不同，”苏格兰的艾雷岛是阿德贝格(Ardbeg)和拉弗格(Laphroaig)等世界著名的泥煤威士忌巨擘的所在地。

和这些忠实于苏格兰风格的酒厂不一样，另一种美国威士忌酒厂对于“单一麦芽”的概念更加无拘无束，就是一种什么都可以尝试的自由。他们的酒是另一种美国风味的单一麦芽威士忌：一个包罗万象的品种，锐意创新是它们唯一的共同点。

弗吉尼亚州斯珀里维尔的沃斯玛德(Wasmund’s)威士忌的特点是把苹果木屑和陈化中的威士忌一起塞入木桶内，为威士忌带来一丝果香，这个工序可能会把苏格兰高地的制酒者吓得裙子都掉下来。

纽约贝廷谷的长岛烈酒厂(Long Island Spirits)在制作他们的松林单一麦芽威士忌时，会先蒸馏一种名叫“嚎叫杂种”(Old Howling Bastard)的啤酒（这是一种大麦酒，来自酒厂附近的蓝点酿酒公司，市面上有售），然后再放入橡木桶陈化。

这样制出来的酒有啤酒花和面包的味道，还有种强烈的柑橘芳香，和典型苏格兰威士忌那种柔和的烟熏味相去甚远。长岛烈酒厂的所有者理查德·斯塔拜尔(Richard Stabile)说，要的就是这个效果。“做出来的东西要有自己的特色，这是一种开拓者精神，”他说，“我不想模仿别人的产品。”

不过创新并不仅仅意味着在一种风格内加入自己的特色。美国麦芽威士忌唯一需要遵守的规则就是1938年生效的一条联邦法律，它规定威士忌至少要在未经使用过的橡木桶内陈化一段时间。不幸的是，麦芽这种东西很脆弱，在未使用过的新橡木桶内容易损失气味，苏格兰酒厂都喜欢用装过雪莉酒、波尔图葡萄酒或波旁酒的木桶来陈化。

为了弥补这一点，美国酒厂制酒时经常使用一种比典型的苏格兰威士忌口感更加强烈、味道更加浓郁的麦芽浆，这样就可以更好地适应新橡木，成品酒的味道在装瓶之后仍然出色。

他们还利用了美国较高的温度与更大的天气变化程度来加快陈化过程。“苏格兰天气最热的时候是75华氏度，”巴尔科尼斯的塔特先生说，“而在这里， 75度在一月份都不能算热。”

因此就连格外重视泥煤味与烟熏味的巴尔科尼斯出品的威士忌也和艾雷岛威士忌大不相同。“我们做的事很大程度上就是把旧的传统用新的方法发挥一番，”塔特先生说，“就像混合烹饪一样。”

因此，美国蒸馏酒也走的是和葡萄酒与啤酒一样的路子。先从严格遵循旧世界风格——波尔多葡萄酒、维也纳啤酒——开始，再发展出自己的全新品种，比如加利福尼亚红葡萄酒和美国麦酒。

这种无休止的创造力与卓越的品质为美国单一麦芽威士忌在全世界赢得了拥趸。

麦卡锡先生说他们生产的威士忌在全球销量增加带来了甜蜜的烦恼，因此酒厂计划在明年扩大生产。“我接到从日本打来的电话，要求买下我的全部存货，”他说，“我也生产白兰地，但他们只想要威士忌。”

品尝本地烈酒

许多美国单一麦芽威士忌出了酒厂所在地这小小的一片范围就喝不到了，但是下面这些可以在大城市或网上买到：

得克萨斯巴尔科尼斯单一麦芽威士忌（Balcones Distillery，韦科，得克萨斯州）

这款威士忌不愧是孤星州的产品，味道辛辣而富于侵略性，包涵丰富深厚的果香，还有蜂蜜与焦糖的后味。

哈德森单一麦芽威士忌（Tuthilltown Spirits，加迪纳，纽约）

用鼻子体会烘焙香料、橡木与胡椒的气味，用舌头品尝胡椒与一丝香草的芬芳。

麦卡锡的俄勒冈单一麦芽威士忌（Clear Creek Distillery，波特兰，俄勒冈州）

除了名字，这款艾雷岛风格的威士忌完全是苏格兰式的。它包含烟熏味与碘味，不过却很温和，足以吸引不那么迷恋泥煤味的饮者。

圣乔治单一麦芽威士忌（St. George Spirits，阿拉米达，加利福尼亚）

和苏格兰酒厂一样，圣乔治酒厂制作每一批酒都会用不同的木桶进行陈化，他们目前的酒带有浓郁的热带水果香和轻微的烟熏味。

三重烟（Triple Smoke，海盗酒厂[Corsair Distillery]，纳什维尔与保龄球场，肯塔基）

海盗酒厂的麦芽威士忌有三种成熟圆润的烟熏层次，分别是樱桃木味的、山毛榉木味的和泥煤味的。

文章来源：纽约时报中文网
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