18年的真相
2017-02-09 10:16
众所周知，根据苏格兰的法律规定，一瓶标注18年的威士忌，其中每一滴酒液的酒龄都不得低于18年，所以18年的威士忌中基本上都蕴含更高酒龄的酒液，于是乎每一瓶18年威士忌，其实都是18+。都说18的姑娘一朵花，威士忌亦然。因为对于威士忌来说这或许是一个最具代表性的年份，成熟且具有活力但又不会老气横秋。但随着无年份时代的到来，很多人渐渐发现18年的威士忌也越来越少了，而也有更多苏格兰麦芽蒸馏厂，或许从来没有装瓶过18年的威士忌，这又是为什么。
斯特拉塞拉Strathisla
只是矗立在斯佩塞地区最古老的酒厂史翠艾拉，很多人认为它苏格兰最美的酒厂，游客很多，但或许很少有人知道它是苏格兰最早装瓶发售单一麦芽威士忌的酒厂，它的威士忌风格就如同酒厂周遭的风景，缤纷艳丽的。斯特拉塞拉拥有三种典型的香气，丛林中的苔藓，柔和的水果和盛开的花香，非常的芬芳，尤其是老年份的史翠艾拉，一直是资深威士忌酒饕们的追逐目标，然而在市场上，它只有一款装瓶的酒款：12年。很可惜，不是18年。
而且还改过一次包装和瓶身，相信大部分人都会喜欢上面那瓶老版的包装，新包装把原本的古朴气息统统丢到九霄云外去了。12年的斯特拉塞拉非常轻盈，带有苔藓和柑橘清爽，这是一款喝完之后会非常期待它18年表现会怎样的威士忌，然而酒厂却把18年的酒藏了起来，另作他用。
朗摩Longmorn
又是一座斯佩塞的低调酒厂，然而它在许多威士忌爱好者们心中却享有极高的声誉，日本威士忌之父，余市酒厂创始人竹鹤政孝当年就是在这里学习如何酿造威士忌，而余市酒厂的一切都是以朗摩作为标杆的。在许多威士忌调和大师的心目中，朗摩拥有一股神奇的力量，把它作为一款调和威士忌的基酒，它能够平衡其他基酒并使这款调和威士忌散发迷人光彩，当仁不让的最佳舞伴。《世界威士忌地图》作者Dave Broom是这样描述朗摩的【是什么让朗摩如此受人青睐呢？让我们来品鉴一下它刚蒸馏出的原酒：柔和，饱满，香气复杂，这些特质想必是那矮胖型的蒸馏器所赋予的。入口之后甜美，圆润，有厚度，既芳香又有冲击力。和美国桶联姻时它会变得柔美可人，和波特桶相遇时又现火辣浓艳，若是碰见旧雪莉桶，它便又展现那饱满凝重的一面。这就是朗摩的特质，无论和谁搭档都能舞出完美一曲。】同样的，拥有如此高赞誉的朗摩，这许多年来酒厂只出过一款16年的威士忌。
格兰基斯Glen Keith
从某种意义上来说，格兰基斯是不幸的。因为它的近邻便是历史悠久而美丽的斯特拉塞拉酒厂，但它只是1960年才建成的年轻酒厂。正如各位所见，相比女神般的斯特拉塞拉，格兰基斯就是个村姑。当隔壁挤满游客的时候，这里通常空无一人。于是格兰基斯只有靠勤奋与创新来吸引目光。苏格兰最早开始使用瓦斯加热蒸馏器的酒厂就是它，然而之后又改成蒸汽加热。最早使用自动糖化设备的也是格兰基斯，之后这项技术被推广到苏格兰其它酒厂，尽管格兰基斯很努力，然而命运并没有青睐它太多，1999年时，格兰基斯宣布停产，好在2013年它又被重启，我们才能继续领略这座丑小鸭般酒厂的风采。
而酒厂只在1995年左右装瓶过一款10年的格兰基斯，才让人感受到它那清爽而又略带油质感的个性，由于2013年才复厂的缘故，因此酒厂现存的威士忌都是高年份的酒，所以在市场上更是难得一见。
欧特班Allt-A-Bhainne
这座拥有奇怪名字的酒厂坐落在斯佩塞，Allt-A-Bhainne在苏格兰语中是“牛奶小溪”的意思，1975年才建成的欧特班看上去更为现代化一些。它的风格相当斯佩塞，花香果香，淡淡的青草气息，清淡高雅。然而欧特班也是一家非常低调的酒厂，很少在外抛头露面。而且同格兰基斯一样，它也经历过停产，好在时间较短，2002年停产，2005年便又恢复生产。欧特班的大部分酒被用作调和，而且同朗摩金牌绿叶的地位不同，它只是个无名英雄，酒厂几乎没有为它单独推出过单一麦芽威士忌，更遑论18年的欧特班了，在市场上你只能找到一些独立装瓶厂IB的酒款，未免让人觉得遗憾。
斯塞斯克莱德Strathclyde
同刚才四位不同，Strathclyde是一家谷物威士忌蒸馏厂。谷物威士忌不同于单一麦芽威士忌之处在于：麦芽威士忌只能用大麦麦芽，且只能用壶式蒸馏器进行蒸馏。但谷物威士忌可以用其玉米，小麦，裸麦等其他谷物作为原料，并采取连续蒸馏的方式进行生产。相比麦芽威士忌，谷物威士忌的生产更节省时间，降低成本，风格更为清淡怡人，口感更为顺滑。这家位于格拉斯哥的酒厂早在1928年便开始生产谷物威士忌，酿酒原料中70%是玉米，余下的则是大麦麦芽和裸麦。因此它的谷物威士忌带有非常明显的多汁水果诸如苹果，西洋梨等风味，而且谷物威士忌也和麦芽威士忌一样，必须要在橡木桶中进行陈年的。而近年来，许多十几年甚至数十年酒龄的谷物威士忌在市场上也受到了热捧，而且它们的稀有程度甚至堪比麦芽威士忌。因此想要在市面上找到一瓶18年以上的Strathclyde谷物威士忌是很难的。
只有一些独立装瓶厂推出过几款Strathclyde谷物威士忌，价格也都不菲，左边那款9年的索价就要300人民币，而右边那款24年的要价更是高达900人民币，想要一亲芳泽的确不是一件容易的事情。
看到这里想必许多人都对这几家酒厂产生了强烈的兴趣，然而它们的威士忌却又如此之少，更别提要找到珍贵的18年。或许还有人会想，这些酒厂既然都存在着，为什么没有18年的威士忌出现在市场上，甚至根本没有出现在市场上？事实上，无论是斯特拉塞拉，朗摩，欧特班，格兰基斯，斯塞斯克莱德，它们的18年威士忌都只出现在一瓶威士忌中。
文章来源：中威网
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斯特拉塞拉Strathisla
只是矗立在斯佩塞地区最古老的酒厂史翠艾拉，很多人认为它苏格兰最美的酒厂，游客很多，但或许很少有人知道它是苏格兰最早装瓶发售单一麦芽威士忌的酒厂，它的威士忌风格就如同酒厂周遭的风景，缤纷艳丽的。斯特拉塞拉拥有三种典型的香气，丛林中的苔藓，柔和的水果和盛开的花香，非常的芬芳，尤其是老年份的史翠艾拉，一直是资深威士忌酒饕们的追逐目标，然而在市场上，它只有一款装瓶的酒款：12年。很可惜，不是18年。
而且还改过一次包装和瓶身，相信大部分人都会喜欢上面那瓶老版的包装，新包装把原本的古朴气息统统丢到九霄云外去了。12年的斯特拉塞拉非常轻盈，带有苔藓和柑橘清爽，这是一款喝完之后会非常期待它18年表现会怎样的威士忌，然而酒厂却把18年的酒藏了起来，另作他用。
朗摩Longmorn
又是一座斯佩塞的低调酒厂，然而它在许多威士忌爱好者们心中却享有极高的声誉，日本威士忌之父，余市酒厂创始人竹鹤政孝当年就是在这里学习如何酿造威士忌，而余市酒厂的一切都是以朗摩作为标杆的。在许多威士忌调和大师的心目中，朗摩拥有一股神奇的力量，把它作为一款调和威士忌的基酒，它能够平衡其他基酒并使这款调和威士忌散发迷人光彩，当仁不让的最佳舞伴。《世界威士忌地图》作者Dave Broom是这样描述朗摩的【是什么让朗摩如此受人青睐呢？让我们来品鉴一下它刚蒸馏出的原酒：柔和，饱满，香气复杂，这些特质想必是那矮胖型的蒸馏器所赋予的。入口之后甜美，圆润，有厚度，既芳香又有冲击力。和美国桶联姻时它会变得柔美可人，和波特桶相遇时又现火辣浓艳，若是碰见旧雪莉桶，它便又展现那饱满凝重的一面。这就是朗摩的特质，无论和谁搭档都能舞出完美一曲。】同样的，拥有如此高赞誉的朗摩，这许多年来酒厂只出过一款16年的威士忌。
格兰基斯Glen Keith
从某种意义上来说，格兰基斯是不幸的。因为它的近邻便是历史悠久而美丽的斯特拉塞拉酒厂，但它只是1960年才建成的年轻酒厂。正如各位所见，相比女神般的斯特拉塞拉，格兰基斯就是个村姑。当隔壁挤满游客的时候，这里通常空无一人。于是格兰基斯只有靠勤奋与创新来吸引目光。苏格兰最早开始使用瓦斯加热蒸馏器的酒厂就是它，然而之后又改成蒸汽加热。最早使用自动糖化设备的也是格兰基斯，之后这项技术被推广到苏格兰其它酒厂，尽管格兰基斯很努力，然而命运并没有青睐它太多，1999年时，格兰基斯宣布停产，好在2013年它又被重启，我们才能继续领略这座丑小鸭般酒厂的风采。
而酒厂只在1995年左右装瓶过一款10年的格兰基斯，才让人感受到它那清爽而又略带油质感的个性，由于2013年才复厂的缘故，因此酒厂现存的威士忌都是高年份的酒，所以在市场上更是难得一见。
欧特班Allt-A-Bhainne
这座拥有奇怪名字的酒厂坐落在斯佩塞，Allt-A-Bhainne在苏格兰语中是“牛奶小溪”的意思，1975年才建成的欧特班看上去更为现代化一些。它的风格相当斯佩塞，花香果香，淡淡的青草气息，清淡高雅。然而欧特班也是一家非常低调的酒厂，很少在外抛头露面。而且同格兰基斯一样，它也经历过停产，好在时间较短，2002年停产，2005年便又恢复生产。欧特班的大部分酒被用作调和，而且同朗摩金牌绿叶的地位不同，它只是个无名英雄，酒厂几乎没有为它单独推出过单一麦芽威士忌，更遑论18年的欧特班了，在市场上你只能找到一些独立装瓶厂IB的酒款，未免让人觉得遗憾。
斯塞斯克莱德Strathclyde
同刚才四位不同，Strathclyde是一家谷物威士忌蒸馏厂。谷物威士忌不同于单一麦芽威士忌之处在于：麦芽威士忌只能用大麦麦芽，且只能用壶式蒸馏器进行蒸馏。但谷物威士忌可以用其玉米，小麦，裸麦等其他谷物作为原料，并采取连续蒸馏的方式进行生产。相比麦芽威士忌，谷物威士忌的生产更节省时间，降低成本，风格更为清淡怡人，口感更为顺滑。这家位于格拉斯哥的酒厂早在1928年便开始生产谷物威士忌，酿酒原料中70%是玉米，余下的则是大麦麦芽和裸麦。因此它的谷物威士忌带有非常明显的多汁水果诸如苹果，西洋梨等风味，而且谷物威士忌也和麦芽威士忌一样，必须要在橡木桶中进行陈年的。而近年来，许多十几年甚至数十年酒龄的谷物威士忌在市场上也受到了热捧，而且它们的稀有程度甚至堪比麦芽威士忌。因此想要在市面上找到一瓶18年以上的Strathclyde谷物威士忌是很难的。
只有一些独立装瓶厂推出过几款Strathclyde谷物威士忌，价格也都不菲，左边那款9年的索价就要300人民币，而右边那款24年的要价更是高达900人民币，想要一亲芳泽的确不是一件容易的事情。
看到这里想必许多人都对这几家酒厂产生了强烈的兴趣，然而它们的威士忌却又如此之少，更别提要找到珍贵的18年。或许还有人会想，这些酒厂既然都存在着，为什么没有18年的威士忌出现在市场上，甚至根本没有出现在市场上？事实上，无论是斯特拉塞拉，朗摩，欧特班，格兰基斯，斯塞斯克莱德，它们的18年威士忌都只出现在一瓶威士忌中。
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