独立灌瓶商威士忌，多元趣味

昔日为了逃税，苏格兰的蒸馏厂均建于人迹罕至的深山，坐在直升机鸟瞰The Glenlivet你便会明白。

酒的世界不停在变，但没有一种比威士忌在近年变化更大，毫无疑问，这亦是威士忌成为酒坛新宠儿的主要原因。

以前我喝威士忌，来来去去几个品牌，不是芝华士就是Johnnie Walker，不是Jack Daniel's就是Jim Beam，味道万变不离其宗。因为欠缺刺激，慢慢地威士忌被视为老人家喝的酒。想不到现在的威士忌不但像个充满新鲜感的历险旅程，部份产品的身价更成为了令人趋之若鹜的奢侈品，已经几乎变成新的宗教，在台北、上海、北京，自发组织的威士忌学会有如雨后春笋，香港的烈酒税项百分百，有点阻碍威士忌热潮。不过，越来越多人尝试忘记苛税的痛苦，毕竟被炒至天价的明星葡萄酒，动辄叫价数万元甚至数十万元，已经完全脱离现实。

Euan Shand形容Strathisla为最漂亮的威士忌蒸馏厂。

Glen Grant曾被日本人收购，现在是芝华士物业。

葡萄酒世界有一种称为酒商（Negociant）的生产商，他们不会动手酿酒，却凭原桶收购酒庄酿造的葡萄酒，自行灌瓶，然后贴上自己的酒标推出市场。威士忌世界也有这类公司，称为独立灌瓶商（Independent Bottler），本身没有蒸馏厂，全靠从其他蒸馏厂一桶一桶威士忌买回来，再以自家品牌灌瓶。

芝华士及Johnnie Walker便是以外购威士忌发迹的品牌，不过，他们会将不同蒸馏厂的原酒勾兑，更会混合制作成本平一大截的谷物威士忌，产品都是混合型的威士忌，并不会以单一蒸馏厂的原桶酒直接灌瓶。芝华士及Johnnie Walker发展至今，已经是世界知名的超级品牌，为了稳定酒源，先后收购了不少蒸馏厂，不过，他们绝不会破坏多年来建立的混合型威士忌形象，所以不会以品牌名义推出单一麦芽威士忌。

苏格兰的蒸馏壶全由人手打造，个个不同，于是每家蒸馏厂生产的威士忌均有不同风格。

蒸馏威士忌，先要将焙干的麦芽加水放入Washback酿成啤酒。

制作和修补木桶是苦差，Euan Shand笑言经常敲碎自己的手指。

收购原酒勾兑成威士忌

其他独立灌瓶商，则会在自行勾兑独门产品之余，同时将收购回来的威士忌独立灌瓶，以蒸馏厂名义推出单一麦芽威士忌。现时在英国经营的威士忌灌瓶商约50家，亦有不少分布在世界各地，在日本最多，甚至有一家在法国布根地。原本卖葡萄酒的Michel Couvreur，因为疯狂爱上苏格兰威士忌，于是从苏格兰购买原酒，放在他的酒窖陈年然后勾兑，成为Made In Europe的独门产品。我在布根地喝过他的12 Year Old Overaged Malt，以五十多家苏格兰蒸馏厂的原酒勾兑而成，香气迷人，味道丰富，售价更是非常合理。

不过大部份灌瓶商其实都是大集团经营，本身拥有蒸馏厂，或同时生产混合型威士忌，真正像昔日仍以家庭式经营的独立灌瓶商却买少见少，其中包括了Gordon & MacPhail、Signatory Vintage、Duncan Taylor及Scotch Malt Whisky Society等等。不过，我最喜欢的Scotch Malt Whisky Society最近也守不住，成为Glenmorangie的物业了。

拥有70多年历史的Duncan Taylor也曾易手，被J & B的前老板罗致，12年前，Euan Shand及妻子Moji决定收购，回复品牌独立灌瓶商的角色。Euan出任董事长，Moji担任行政总裁，夫唱妇随。年间他们不惜投放大量资金，为了肯定原酒质素，更亲自选购木桶，再交给蒸馏厂使用。由2006年开始，Duncan Taylor已经四次获选《Whisky Magazine》的「年度最佳独立灌瓶商」。

夫妇两人最近来到香港举行试酒会，让我品尝品牌旗下最具代表性的酒款及几款罕有精品。

Scotch Malt Whisky Society会把收购回来的威士忌分成编码，例如123，即是Glengoyne蒸馏厂的产品。

Duncan Taylor Peerless Strathisla 1968，芳龄42，叫价$6,750。

Lonach Collection Glen Grant 35 Years Old（$3,550）及Black Bull 40 Years Old（$4,690）。

八度桶为老酒添活力

Duncan Taylor的产品分为Dimensions、Black Bull、O&Q、The Big Smoke、Rarest Of The Rare、Lonach Collection、Whisky Galore、Battlehill及Auld Reekie几个系列。Euan Shand特别推销其中的O&Q系列。O代表The Octave，Q代表The Quarter。Octave在音乐的意思是「八度」，Euan Shand特别订造了一些只有正常木桶八分之一容量的Octave桶，让威士忌接触更多木材，加速年轻威士忌熟成。另外，又会将已经在大桶陈酿了长时间的老酒转到Octave桶，把年轻的活力注入垂垂老矣的威士忌。其中The Octave系列的Mortlach 1989，根据味道分析，经过转到Octave桶陈酿之后，花香、草药、干果味均有提升，而最明显的改变，是由一度的香草味升至五度。可惜The Octave容量极细，每桶只可包装成88瓶威士忌，一般都会整批卖出，他并没有任何存货，今次未能一亲香泽。

幸而出现在试酒会中的Black Bull Deluxe 40 Years Old、Lonach Collection Glen Grant 35 Years Old、Peerless Strathisla 1968、Dimensions Springbank 13 Years Old及The Big Smoke 60，各具特色，足以安抚我飢渴的味蕾。

作为独立灌瓶商，Duncan Taylor大部份产品均是原桶灌瓶的单一年份单一麦芽威士忌，Black Bull 40 Years Old则例外，是Euan Shand大显身手的习作。他原本是个制作木桶的工匠，在威士忌的味道中成长，对不同蒸馏厂的特征素有研究。Black Bull是品牌的旗舰，由Bunnahabhain、Glenfarclas、Glenlivet、Glenburgie、Highland Park、Miltonduff、Springbank、Tamdhu及Invergordon等九家蒸馏厂的麦芽威士忌，再加一成单一谷物威士忌勾兑而成。

互相勾兑调校酒精度

Black Bull分为12岁、30岁及40岁豪华版，豪华版已经出了三个批次，这趟喝的是第三批，只有14桶。这酒的硬壳果及杏脯香气吸引，杏仁、黑朱古力、青草味道明显，可惜我喝威士忌最怕遇上青草味道，无法明白Euan Shand的苦心。

相比之下，Lonach Collection Glen Grant 35 Years Old洋溢着苹果、梨、柑橘等新鲜水果及柠檬皮气息，更得我欢心，况且，她解开了我一个谜团。制作威士忌，酒精过高可以加水，酒精过低却不能额外添加。威士忌在陈酿期间，酒精含量每年会降低约0.5%，陈年越久，酒精度越低，可是根据英国法例，威士忌的酒精含量不能少于40%，若果太低，这桶酒难道要人道毁灭吗？Lonach Collection给了我答案。这个系列，专挑两桶相同蒸馏厂相同年份的酒勾兑，当一桶的酒精含量低于标准，便会拿另一桶高酒精配搭，这么一来，便两桶酒也可以光明正大推出市场了。

Peerless系列属Whisky Club特别版产品，全线均是超过40岁的单一年份名厂原桶酒，42岁的Strathisla 1968浓郁圆浑，热带水果气息勾人魂魄，简直无懈可击。

Dimensions Springbank 13 Years Old及The Big Smoke 60则是泥煤味威士忌代表。前者澎湃浓烈，干口带咸，充满男性的刚强冲动；后者由Bruichladdich及Bowmore等几家Islay蒸馏厂的原酒勾兑而成，60是酒精含量不是岁数，强劲火爆的性格可想而知。

还是同一品牌，可以温柔香醇，可以浓郁爆炸，独立灌瓶商威士忌就是这样有趣。

文章来源：苹果日报
作者：刘伟民
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