15世纪初，爱尔兰的创始者们不会知道，他们北方岛屿上的侵略者会最终让他们的创造席卷全球，并最终成为最高标杆。

15世纪末，教堂里的信徒们不会知道，他们面前的木桶中陈酿着几百年后全世界酒鬼的渴望和理想。

18世纪结束后，第一批酒厂牌照放开。历史的亲历者们不会看到他们身后开启的是什么样的新纪元。

19世纪葡萄酒庄庄主们的痛哭流涕，大航海时代的远洋船帆，1920年封杀了大西洋城的禁酒令，二战下枪炮与轰鸣下的尊严，东瀛远渡日不落的创世在东方。

大酒一桶振河山，没有人知道威士忌会发展成现在这样。

刚入门的小酒鬼们，探着脑袋频繁的问着入门喝威士忌应该怎么选。高地低地斯佩塞艾雷，醇香果香石楠香，橡木桶波本桶雪莉桶，单桶调和桶强，这些老饕们耳熟能详的词解释的再明白，也不会在新手那里留下什么概念。

味道这种东西太千人千面了，其中的精髓和变化也没法儿落在纸上，于是就把那些细微的区分落到了巧克力，焦糖，太妃，坚果这些日常的词汇中，对应着摸出相应的味道。新朋友们弄不明白，在老酒鬼们仔细的品尝分析中兵荒马乱的尝到了酒精的刺激和臭皮鞋味道，面孔上却表现出我的天呐真是好喝了。

威士忌的声音越来越多了，你是听08年北京第一批专业户，你是听越来越多的分享瓶大佬，还是听威士忌老大爷还是醉酒小姑娘的？到最后还有兴趣的，也不出例外的泰斯卡10，格兰菲迪12，麦卡伦12，山崎1923这些标杆性的产品或名气大的王牌。

所以你说，要么好奇，要么想探索新世界，要么纯粹是为了装，这些威士忌新人们该如何入门？没有标准答案。无法是付一些学费，找到基础款喝就是了。总能找到自己爱的味道。说不定，找着找着你就放弃了。

入门太久的酒鬼们，摇着脑袋叹气说进阶之路爬不动了。15年的他们想象不到18年的日威会多么疯狂。300一瓶随便劈的山崎12跳到了2300的高点，三连格兰冠离开了平民范畴，花蛤家族亲自入场限价，3万的蓝麦卡伦30年一年过后身价翻三番。

老酒鬼们最近几年听到了太多神话，1040万的麦卡伦，邦瀚斯的破纪录，2020年的轻井泽完结，再到麦卡伦50年发售22万转身二级市场就翻倍。圈子小了，这些消息就在身边，仿佛就是我们这些酒鬼弄出来的。

但是转念一想，酒吧3000一杯的能标，消费降级的他们喝不了。嘴在变叼，大路货充满了嘲笑，紧俏货喝不着，品质酒款被炒的乱七八糟。怎么进阶成真正的大佬？没有标准答案。喝就是，到一个酒吧闭着眼睛随便一指，今晚临幸的就是它好了，喝酒本来就是开心的，喝到了才是自己的，没有谁是真正的大佬。

1946年，中国人民还处于站起来的阶段。一桶原酒刚刚蒸馏出来，它在贮藏陈年的时候，可能会作为平价烈酒出售，更多可能会作为调和基酒的一部分，可能是运气好没被选中，或者是高层有意为之，这桶酒一直没有承担它原先被蒸馏出来厨师目的。60年代单麦的出现，70年代的崛起，8090年代的酒厂凋零，再到现在的液体黄金。72年和橡木桶的亲切沟通给了它从蛮荒，复兴，至暗，辉煌之间过渡的生命。

这么一说，喝酒感觉有些沉重了。

别说这么久的麦卡伦，哪怕是1985的glenfarclas，1990的glendronach，1995的edradour，二三十年，人和酒发生了多少或者沉淀了多少，集邮者热衷于收藏自己的年份酒。别说二三十奶奶，把目光拉近到协会黑标6年的秩父，这6年又有了多少变迁，秩父这个名字的背后代表了什么，又有多少刚毕业的小伙子喝到了自己的孩子上小学。

2018年国内的威士忌有了更多的声音。噶玛兰频频获奖赢得了大陆的市场，南投有了特色，海市有了声响，国内出现了更多的专业爱好者和小蒸馏厂，也出现了更多的专业媒体，酒评人和推广者，这些其实都是初学者。

初学者们你得痛骂，现在不好好弄，更别说以后了；这些初学者你得挑剔，橡木不行糊弄人根本经不住几年的折腾；这些初学者你得敬畏着，但凡开始做蒸馏，他们都是怀揣梦想而认真的老前辈；这些初学者你也得宝贝着，再过几十年，他们就是中国威士忌的中流砥柱。

这些初学者，有的狂妄的“自称臣是酒中仙”，有着“千金散尽还复来”的底气， 一个个都是一幅“我辈岂是蓬蒿人”的倔强，差不多都有“天子呼来不上船”的傲气，每一个晚上都有一个永恒的主题，与尔同消万古愁。说到最后，还不是得喝么。

得嘞，喝点好的吧，快19年了。

所以说，我们都是历史的见证者，也都看不见之后能往哪儿喝。

历史信手拈来，专家面红耳赤，但威士忌永远没有标准答案。

所以，我就在这儿给您拜个早年吧。