靠手枪的庇护，才酿成这威士忌
2017-07-04 09:06
在《纸牌屋（House of Cards）》里，记者Lucas为了做调查而去高级酒吧和应召女郎套近乎。他在目标附近坐下，把一叠美钞放在桌面，然后对酒保说：“Glenlivet, neat.（格兰威特，净饮）”原本看着别处的应召女郎听到，马上把目光投向Lucas，并向他抛了一个媚眼。
喝格兰威特单一麦芽威士忌在美国是怎样的身份象征呢？还是在《纸牌屋》里，平民出身的国会议员Peter钟情于便宜的伏特加；而主角Frank从众议院多数党党鞭爬到副总统的位置，但办公室和家里一直只放着便宜的波本威士忌；但在Frank夫妇主办的筹款晚宴上，一位面不改色就捐了数十万美元的富翁，才会在晚宴上点单一麦芽。
而现实中的格兰威特，是登上过《时代》杂志的单一麦芽，被形容为“英国出口贸易的核心是苏格兰威士忌行业，而苏格兰威士忌行业的核心就是格兰威特”。早在上世纪50年代，像尤尔·伯连纳（YulBrynner）和罗伯特·泰勒（Robert Taylor）这样的明星也对格兰威特倾心不已，他们都坚持要求自己下榻的酒店必须备足格兰威特威士忌，即使在欧洲拍片也不例外。
但毕竟是扮上流社会，于此道不够熟练的Lucas在点酒时其实露出了一个小破绽：漏了在“Glenlivet”前面加一个“The”——应召女郎当然没有辨识出来，但真正的威士忌迷，会在屏幕的另一边暗笑。
为什么一定是“The Glenlivet”？那要回到1844年，由乔治·史密斯（George Smith）创办的格兰威特酒厂经过20年的辛勤耕耘，已经有了相当高的品质，被代理商看中，进军伦敦市场，辅以大力宣传，让其一跃成为市场上最响亮的品牌。其它酒厂见状一哄而上，哪怕远在格兰威特河谷30英里以外的，也敢宣称自己的威士忌产自格兰威特。业内人因而戏称“格兰威特是苏格兰最长的河谷”。
乔治·史密斯当然大为恼火，从1865年开始奋起反击。彼时的正宗格兰威特可不象今天般都打了二维码那么方便查阅真伪，于是史密斯老爷子跑到当地的公爵家，拿到了公爵签发的证明，印在酒标上，但作用不大。于是老爷子便带着儿子去伦敦“上访”，一边处理出口和销售事务，一边注册商标、打官司。1871年时，老爷子带着一点遗憾溘然长逝——因为直到1884年，高等大法院才终于宣布，只有史密斯家族的酒厂可以使用“格兰威特”这一称号，可以在“Glenlivet”前面加上表示独一无二的“The”，而其它酒厂不仅不能有“The”的字样，还必须在“Glenlivet”后面加上自己酒厂的名字。后来威士忌行业内部又达成了协议，其它酒厂不再使用“Glenlivet”作为名字的一部分。
这旷日持久的诉讼战可能是对格兰威特酒厂最重要的胜利，但对一生经历风浪的史密斯老爷子来说，只能算是一个小波折——毕竟这是站在法庭上文明地辩论，而老爷子年轻时面对的另一场重要战役，只能靠子弹和威士忌说话。
把时间拉到再早的1824年之前，苏格兰的麦芽税极重，让正规酒厂几乎无利可图，蒸馏威士忌变成了地下工作，躲在深山密林中酿酒，并靠走私者销货，还要与征税官斗智斗勇甚至兵戎相见。彼时的乔治·史密斯也是一名私酿者，他扎根于水土丰美、酿酒人云集的格兰威特河谷蒸馏威士忌。蒸馏完毕以后，便会穿过北方丘陵中的柯德瑞尼森林到达苏格兰集市城镇珀斯（Perth）去秘密销售威士忌。
到了1823年，有识之士倡议改变这一状况，颁布新税法大幅度降低酿酒税，让合法酒厂可以有合理利润。但格兰威特河谷以及附近地区的私酿者们对此不以为然，更去威胁那些打算申请合法酿酒执照的人。当地的贵族和地主倒是一致响应政府的号召，鼓励有兴趣的人去申请牌照。
勇敢的乔治·史密斯，成为了第一个吃螃蟹的人。在后来写给报纸的文章中，他描述道：“终于，在1824年，年轻力壮的我决定大胆尝试一番。那时我已经是公爵手下的一名佃户了。尽管前景堪忧，此举仍得到公爵夫妇以及公爵的朋友斯金纳先生的大力支持。我的邻居们对我恨之入骨，他们甚至扬言要一把大火烧掉我的酒厂。亚伯劳尔的地主送给我两把装有微力扳机的手枪，价值十个几尼（一几尼等于二十先令），我日夜带在身边，10年间从未离身。”现在这两把手枪陈列在格兰威特酒厂的游客中心，自豪地展示着它们的丰功伟绩。
来自其他走私者们的报复也决不是史密斯的臆想：1825年，就在格兰威特附近，阿伯丁郡的另一个合法的欧迪酒厂就被走私者们付之一炬；1826年，第一家洛克那加（Lochnagar）威士忌厂建立，随后不久也被毁掉。而在格兰威特酒厂，除了厂主史密斯全副武装以外，他还雇佣了几个壮汉，日夜轮班在酒厂周围看守。
了解了史密斯老爷子和他的格兰威特故事，你会明白为什么苏格兰威士忌就像《勇敢的心》里的华莱士一样，被誉为苏格兰男人的象征：因为他们总是在战斗。
重要的是，从设厂、武装防卫、对抗冒名者到最终名正言顺、然后逐步发展到世界销量最大的单一麦芽巨头，各种杂事一直扰攘期间，但格兰威特从来没有停止提高品质：酒厂的蒸馏器数量在有条不紊地增加；乔治·史密斯为了使用乔西之井（Josie’s Well）这个带着传奇色彩、富含矿物质的天然泉水源酿造高品质威士忌，还专门把厂址搬迁过一次。
对波本桶和雪莉桶的熟练运用、对生命之水的精心挑选，都让酒厂的单一麦芽威士忌品质过硬。格兰威特的低年份产品（如12、15年）有着轻柔的质感和新鲜的花香、青苹果气息，独特的易饮性让其成为最佳的单一麦芽入门酒之一；而高年份的产品（如21、25年）则以其复杂的风味和平衡的结构取胜，对威士忌老饕们有着更高的诱惑力；还有像纳朵拉（Nadurra）这样非常规的原桶装瓶酒和阿尔法（Alpha）这种完全没文字说明的盲品佳酿，则让酒迷们见猎心喜。
文章来源： 古韵堂老洋酒品鉴中心
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喝格兰威特单一麦芽威士忌在美国是怎样的身份象征呢？还是在《纸牌屋》里，平民出身的国会议员Peter钟情于便宜的伏特加；而主角Frank从众议院多数党党鞭爬到副总统的位置，但办公室和家里一直只放着便宜的波本威士忌；但在Frank夫妇主办的筹款晚宴上，一位面不改色就捐了数十万美元的富翁，才会在晚宴上点单一麦芽。
而现实中的格兰威特，是登上过《时代》杂志的单一麦芽，被形容为“英国出口贸易的核心是苏格兰威士忌行业，而苏格兰威士忌行业的核心就是格兰威特”。早在上世纪50年代，像尤尔·伯连纳（YulBrynner）和罗伯特·泰勒（Robert Taylor）这样的明星也对格兰威特倾心不已，他们都坚持要求自己下榻的酒店必须备足格兰威特威士忌，即使在欧洲拍片也不例外。
但毕竟是扮上流社会，于此道不够熟练的Lucas在点酒时其实露出了一个小破绽：漏了在“Glenlivet”前面加一个“The”——应召女郎当然没有辨识出来，但真正的威士忌迷，会在屏幕的另一边暗笑。
为什么一定是“The Glenlivet”？那要回到1844年，由乔治·史密斯（George Smith）创办的格兰威特酒厂经过20年的辛勤耕耘，已经有了相当高的品质，被代理商看中，进军伦敦市场，辅以大力宣传，让其一跃成为市场上最响亮的品牌。其它酒厂见状一哄而上，哪怕远在格兰威特河谷30英里以外的，也敢宣称自己的威士忌产自格兰威特。业内人因而戏称“格兰威特是苏格兰最长的河谷”。
乔治·史密斯当然大为恼火，从1865年开始奋起反击。彼时的正宗格兰威特可不象今天般都打了二维码那么方便查阅真伪，于是史密斯老爷子跑到当地的公爵家，拿到了公爵签发的证明，印在酒标上，但作用不大。于是老爷子便带着儿子去伦敦“上访”，一边处理出口和销售事务，一边注册商标、打官司。1871年时，老爷子带着一点遗憾溘然长逝——因为直到1884年，高等大法院才终于宣布，只有史密斯家族的酒厂可以使用“格兰威特”这一称号，可以在“Glenlivet”前面加上表示独一无二的“The”，而其它酒厂不仅不能有“The”的字样，还必须在“Glenlivet”后面加上自己酒厂的名字。后来威士忌行业内部又达成了协议，其它酒厂不再使用“Glenlivet”作为名字的一部分。
这旷日持久的诉讼战可能是对格兰威特酒厂最重要的胜利，但对一生经历风浪的史密斯老爷子来说，只能算是一个小波折——毕竟这是站在法庭上文明地辩论，而老爷子年轻时面对的另一场重要战役，只能靠子弹和威士忌说话。
把时间拉到再早的1824年之前，苏格兰的麦芽税极重，让正规酒厂几乎无利可图，蒸馏威士忌变成了地下工作，躲在深山密林中酿酒，并靠走私者销货，还要与征税官斗智斗勇甚至兵戎相见。彼时的乔治·史密斯也是一名私酿者，他扎根于水土丰美、酿酒人云集的格兰威特河谷蒸馏威士忌。蒸馏完毕以后，便会穿过北方丘陵中的柯德瑞尼森林到达苏格兰集市城镇珀斯（Perth）去秘密销售威士忌。
到了1823年，有识之士倡议改变这一状况，颁布新税法大幅度降低酿酒税，让合法酒厂可以有合理利润。但格兰威特河谷以及附近地区的私酿者们对此不以为然，更去威胁那些打算申请合法酿酒执照的人。当地的贵族和地主倒是一致响应政府的号召，鼓励有兴趣的人去申请牌照。
勇敢的乔治·史密斯，成为了第一个吃螃蟹的人。在后来写给报纸的文章中，他描述道：“终于，在1824年，年轻力壮的我决定大胆尝试一番。那时我已经是公爵手下的一名佃户了。尽管前景堪忧，此举仍得到公爵夫妇以及公爵的朋友斯金纳先生的大力支持。我的邻居们对我恨之入骨，他们甚至扬言要一把大火烧掉我的酒厂。亚伯劳尔的地主送给我两把装有微力扳机的手枪，价值十个几尼（一几尼等于二十先令），我日夜带在身边，10年间从未离身。”现在这两把手枪陈列在格兰威特酒厂的游客中心，自豪地展示着它们的丰功伟绩。
来自其他走私者们的报复也决不是史密斯的臆想：1825年，就在格兰威特附近，阿伯丁郡的另一个合法的欧迪酒厂就被走私者们付之一炬；1826年，第一家洛克那加（Lochnagar）威士忌厂建立，随后不久也被毁掉。而在格兰威特酒厂，除了厂主史密斯全副武装以外，他还雇佣了几个壮汉，日夜轮班在酒厂周围看守。
了解了史密斯老爷子和他的格兰威特故事，你会明白为什么苏格兰威士忌就像《勇敢的心》里的华莱士一样，被誉为苏格兰男人的象征：因为他们总是在战斗。
重要的是，从设厂、武装防卫、对抗冒名者到最终名正言顺、然后逐步发展到世界销量最大的单一麦芽巨头，各种杂事一直扰攘期间，但格兰威特从来没有停止提高品质：酒厂的蒸馏器数量在有条不紊地增加；乔治·史密斯为了使用乔西之井（Josie’s Well）这个带着传奇色彩、富含矿物质的天然泉水源酿造高品质威士忌，还专门把厂址搬迁过一次。
对波本桶和雪莉桶的熟练运用、对生命之水的精心挑选，都让酒厂的单一麦芽威士忌品质过硬。格兰威特的低年份产品（如12、15年）有着轻柔的质感和新鲜的花香、青苹果气息，独特的易饮性让其成为最佳的单一麦芽入门酒之一；而高年份的产品（如21、25年）则以其复杂的风味和平衡的结构取胜，对威士忌老饕们有着更高的诱惑力；还有像纳朵拉（Nadurra）这样非常规的原桶装瓶酒和阿尔法（Alpha）这种完全没文字说明的盲品佳酿，则让酒迷们见猎心喜。
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