年轻有个性，成熟有魅力，想问你好哪一口？
2017-06-07 09:13
郭富城方媛大婚——挤在令人窒息的地铁里突然刷出了这个新闻，整个人都清醒了，心都碎成了饺子馅，又一男神从此属于别人了！
而且，对方竟然与男神相差22岁，据说婚礼现场，女方父亲耿直地对女婿说：“我从小就听你的歌长大的，现在我把女儿交给你，希望你好好对待她。”此话一出着实让人讶异娱乐圈刷新的年龄差，再想想当年周董娶了相差14岁的昆凌，似乎男神们都喜欢年轻水嫩的，不过也有之前爆出的李冰冰男友与其相差16岁，张伦硕娶了大自己12岁的钟丽缇。其实扒扒娱乐圈，不同的人还是对于成熟与年轻的选择各有所爱啊！
说到这儿，就不得不祭出一场关于威士忌年份高低的讨论了！
单一麦芽威士忌过于年轻是否可行？
俗话说，年龄不过是个数字。苏格兰法律规定苏格兰威士忌必须至少陈年3年，而这不可缺少的年数对于单一麦芽威士忌来说是否足够呢？Tom Bruce-Garcdyne 征集了两位见多识广的经销商的见解。
由来已久的议题：苏格兰单一麦芽威士忌能够以超低陈年时间装瓶吗？
众所周知，所有的苏格兰威士忌都至少需要在橡木桶中陈年3年，但是3年的时间对于单麦威士忌来说是否足够呢？多少年以来，舆论大众一致持有否定的态度。大多数的麦芽威士忌都是度过悠悠十二载，带着沉淀之后更加成熟、更加珍贵的特质出现在大众面前。
而这恰恰是对行业里所流行的“十二的诅咒”之回应。没有人知道为什么，但这已经成为既定的事实，奢华调和型如芝华士和尊尼获加黑方威士忌都必须达到12年酒龄，而且因为麦芽威士忌先驱格兰菲迪一直在跟他们竞争，他们也不得不达到12年之久。
唯一例外的似乎是意大利，那里卖的最好的就是格兰冠五年，但是最近几年，由于无年份麦芽威士忌的流行，数字逐渐消失了，我们只能去相信蒸馏厂。
很明显的，仓库贮藏的高年份威士忌承受着巨大的压力，是否一些蒸馏厂在偷工减料？有关无年份威士忌“年份丢失”的传言是否真实呢？所以是时候提出这样的问题了：对于单一麦芽威士忌来说，是否存在“太过年轻”的情况呢？
George Keeble，SOHO威士忌俱乐部总经理
就算我同之后的威士忌饮者一样承认自己喜欢年份更高的麦芽威士忌，但我同样强烈推崇年轻版，饮用低年份麦芽威士忌会有一种令人兴奋的新鲜感。为了更好的进行讨论，我们先把“年轻”定义为三到六年的时间。
我之所以喜欢喝低年份威士忌，是因为他们能够让人更加清楚的感受到蒸馏器的特点，而且能够让人洞察到麦芽本身的质感。有时候那些高年份威士忌往往会完全丢失蒸馏器的特点，而更加凸显出橡木的风味。
这里有必要提一下泥煤风味的威士忌，在威士忌俱乐部工作了几年，我敢说对于那些喜欢泥煤风味的人会更倾向于低年份威士忌。因为随着时间的加长，泥煤味会逐渐被橡木风味所取代，卡尔里拉的低年份版与高年份版的对比就是一个最好的例子。
另一个有必要提及的是那些在气候温暖的地方产出的单一麦芽威士忌，比如印度的保罗约翰和台湾的噶玛兰，都是一些极好的威士忌，这两家蒸馏厂都生产出了质优且独特的酒款，而且大多数都不超过五六年。事实上，我知道许多人都想要一款噶玛兰30年，来感受一下过分陈酿的滋味。时间或许会证明一切。
本诺曼克五年是我最近喜欢上的一款烈酒，当大多数蒸馏厂都倾向于不在酒标上标明年份的时候，这款威士忌的负责人却很有信心：尽管酒款很年轻，但是酒体却是恰到好处。所以我想称赞他们的做法，同样的，布赫拉迪泥煤怪兽的发行也值得这样的称赞。
在对比独立装瓶的泰斯卡6年与原厂装瓶的30年时我写下了这些文字，对于这个讨论的结果没有对错之分，不管年轻还是年久的酒，它们只是像两只迥然不同各有特点的怪兽而已。虽然我完全同意“橡木创造了威士忌”这句话，但我同样相信年轻版能够有更加长远的发展。
Darren Leitch，威士忌专卖店全国零售经理
不可否认，市场上的确有一些较好的低年份或者无年份威士忌，比如阿德贝哥乌干达和亚伯乐首选单桶，但是我担心的是他们中的大多数只是对麦卡伦和其它优质威士忌的一种模仿，并没有经过慎重的思考。
发行低年份威士忌的原因千差万别，有的是因为没有库存的地方，有的是为了提供一种平价初级的选择，或者是作为一个新的蒸馏厂为了快速获得收入。但是如果无年份酒要成为一种“新常态”的话，我必须强烈要求蒸馏厂谨慎行事。据我所知，那些优质的威士忌一般都是调和了多种年份风味的酒体在一起，所以也有一些令人惊异的创新，比如达摩亚历山大和格兰杰私藏系列，它们的酒标上都没有标明年份。
但是那些只是因为懒于创新而单纯的随大流，并以低于或同于优秀调和威士忌的价格售卖的酒款，说实话，大多数都不是很好。我认可亚伯乐首选单桶将低年份威士忌与高年份威士忌调和的方式，因为他们甄选出的优秀酒桶，可以让你得到一个不错的口感，而我所担忧的是无年份威士忌会演变回单纯的低年份威士忌，很不幸的，我们现在正朝着这样一个方向前进。
我过去常想，如果有一个的地方能够发行低年份威士忌而不受诟病的，那就是艾雷岛了，它的烟熏味在一开始就很浓重。但是如果那儿产出的低年份威士忌太多，那我就不得不多考虑一下了，因为太多会表现出陈年不足的特点，要么过辣，要么过酸，要么过烈，缺少一种平衡感。不要误会，我当然也在一些蒸馏厂品尝过一些特例，消费者应该意识到，好的低年份威士忌确实存在，只不过大多数还是需要更多时间来熟成。
就我个人而言，我赞同麦卡伦用金色、琥珀色和赭色来代替10年、12年和15年酒标的做法，因为我很清楚，麦卡伦必定会竭力生产出一系列带有上好品质风味的作品。但同时我也担心，这一做法会让无年份威士忌如开闸的洪水一发不可收。
尽管消费者才是最终的审判者，我还是强烈要求酒厂坚定地把关质量。无年份威士忌往往因为价格优势而成为单麦威士忌消费者的首选，我们要确保他们成为自己的回头客。
结论
很遗憾，没有人提到低年份威士忌的高酒精度对于饮酒者身体的影响问题，因白马威士忌出名的Peter Mackie先生坚信：“经验告诉我们，大多数饮酒者表现出狂乱任性的行为都是因为饮用了低年份烈酒所造成的。”他说：“如果一个人喝太多的高年份熟成威士忌，他会变得嗜睡愚笨，而不会表现得很亢奋。”
当然，有时候苏格兰威士忌会以接近于蒸馏时的辛辣强度装瓶，但这也是以至少三年的熟成时间为基础的。
正如Keeble所说，今天的辩论结果没有对错之分——这只是个人的口味问题。但是随着威士忌爱好者的眼光越来越敏锐，欠成熟的麦芽威士忌是不是就不能持久了呢？
文章来源： 中国威士忌达人会
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而且，对方竟然与男神相差22岁，据说婚礼现场，女方父亲耿直地对女婿说：“我从小就听你的歌长大的，现在我把女儿交给你，希望你好好对待她。”此话一出着实让人讶异娱乐圈刷新的年龄差，再想想当年周董娶了相差14岁的昆凌，似乎男神们都喜欢年轻水嫩的，不过也有之前爆出的李冰冰男友与其相差16岁，张伦硕娶了大自己12岁的钟丽缇。其实扒扒娱乐圈，不同的人还是对于成熟与年轻的选择各有所爱啊！
说到这儿，就不得不祭出一场关于威士忌年份高低的讨论了！
单一麦芽威士忌过于年轻是否可行？
俗话说，年龄不过是个数字。苏格兰法律规定苏格兰威士忌必须至少陈年3年，而这不可缺少的年数对于单一麦芽威士忌来说是否足够呢？Tom Bruce-Garcdyne 征集了两位见多识广的经销商的见解。
由来已久的议题：苏格兰单一麦芽威士忌能够以超低陈年时间装瓶吗？
众所周知，所有的苏格兰威士忌都至少需要在橡木桶中陈年3年，但是3年的时间对于单麦威士忌来说是否足够呢？多少年以来，舆论大众一致持有否定的态度。大多数的麦芽威士忌都是度过悠悠十二载，带着沉淀之后更加成熟、更加珍贵的特质出现在大众面前。
而这恰恰是对行业里所流行的“十二的诅咒”之回应。没有人知道为什么，但这已经成为既定的事实，奢华调和型如芝华士和尊尼获加黑方威士忌都必须达到12年酒龄，而且因为麦芽威士忌先驱格兰菲迪一直在跟他们竞争，他们也不得不达到12年之久。
唯一例外的似乎是意大利，那里卖的最好的就是格兰冠五年，但是最近几年，由于无年份麦芽威士忌的流行，数字逐渐消失了，我们只能去相信蒸馏厂。
很明显的，仓库贮藏的高年份威士忌承受着巨大的压力，是否一些蒸馏厂在偷工减料？有关无年份威士忌“年份丢失”的传言是否真实呢？所以是时候提出这样的问题了：对于单一麦芽威士忌来说，是否存在“太过年轻”的情况呢？
George Keeble，SOHO威士忌俱乐部总经理
就算我同之后的威士忌饮者一样承认自己喜欢年份更高的麦芽威士忌，但我同样强烈推崇年轻版，饮用低年份麦芽威士忌会有一种令人兴奋的新鲜感。为了更好的进行讨论，我们先把“年轻”定义为三到六年的时间。
我之所以喜欢喝低年份威士忌，是因为他们能够让人更加清楚的感受到蒸馏器的特点，而且能够让人洞察到麦芽本身的质感。有时候那些高年份威士忌往往会完全丢失蒸馏器的特点，而更加凸显出橡木的风味。
这里有必要提一下泥煤风味的威士忌，在威士忌俱乐部工作了几年，我敢说对于那些喜欢泥煤风味的人会更倾向于低年份威士忌。因为随着时间的加长，泥煤味会逐渐被橡木风味所取代，卡尔里拉的低年份版与高年份版的对比就是一个最好的例子。
另一个有必要提及的是那些在气候温暖的地方产出的单一麦芽威士忌，比如印度的保罗约翰和台湾的噶玛兰，都是一些极好的威士忌，这两家蒸馏厂都生产出了质优且独特的酒款，而且大多数都不超过五六年。事实上，我知道许多人都想要一款噶玛兰30年，来感受一下过分陈酿的滋味。时间或许会证明一切。
本诺曼克五年是我最近喜欢上的一款烈酒，当大多数蒸馏厂都倾向于不在酒标上标明年份的时候，这款威士忌的负责人却很有信心：尽管酒款很年轻，但是酒体却是恰到好处。所以我想称赞他们的做法，同样的，布赫拉迪泥煤怪兽的发行也值得这样的称赞。
在对比独立装瓶的泰斯卡6年与原厂装瓶的30年时我写下了这些文字，对于这个讨论的结果没有对错之分，不管年轻还是年久的酒，它们只是像两只迥然不同各有特点的怪兽而已。虽然我完全同意“橡木创造了威士忌”这句话，但我同样相信年轻版能够有更加长远的发展。
Darren Leitch，威士忌专卖店全国零售经理
不可否认，市场上的确有一些较好的低年份或者无年份威士忌，比如阿德贝哥乌干达和亚伯乐首选单桶，但是我担心的是他们中的大多数只是对麦卡伦和其它优质威士忌的一种模仿，并没有经过慎重的思考。
发行低年份威士忌的原因千差万别，有的是因为没有库存的地方，有的是为了提供一种平价初级的选择，或者是作为一个新的蒸馏厂为了快速获得收入。但是如果无年份酒要成为一种“新常态”的话，我必须强烈要求蒸馏厂谨慎行事。据我所知，那些优质的威士忌一般都是调和了多种年份风味的酒体在一起，所以也有一些令人惊异的创新，比如达摩亚历山大和格兰杰私藏系列，它们的酒标上都没有标明年份。
但是那些只是因为懒于创新而单纯的随大流，并以低于或同于优秀调和威士忌的价格售卖的酒款，说实话，大多数都不是很好。我认可亚伯乐首选单桶将低年份威士忌与高年份威士忌调和的方式，因为他们甄选出的优秀酒桶，可以让你得到一个不错的口感，而我所担忧的是无年份威士忌会演变回单纯的低年份威士忌，很不幸的，我们现在正朝着这样一个方向前进。
我过去常想，如果有一个的地方能够发行低年份威士忌而不受诟病的，那就是艾雷岛了，它的烟熏味在一开始就很浓重。但是如果那儿产出的低年份威士忌太多，那我就不得不多考虑一下了，因为太多会表现出陈年不足的特点，要么过辣，要么过酸，要么过烈，缺少一种平衡感。不要误会，我当然也在一些蒸馏厂品尝过一些特例，消费者应该意识到，好的低年份威士忌确实存在，只不过大多数还是需要更多时间来熟成。
就我个人而言，我赞同麦卡伦用金色、琥珀色和赭色来代替10年、12年和15年酒标的做法，因为我很清楚，麦卡伦必定会竭力生产出一系列带有上好品质风味的作品。但同时我也担心，这一做法会让无年份威士忌如开闸的洪水一发不可收。
尽管消费者才是最终的审判者，我还是强烈要求酒厂坚定地把关质量。无年份威士忌往往因为价格优势而成为单麦威士忌消费者的首选，我们要确保他们成为自己的回头客。
结论
很遗憾，没有人提到低年份威士忌的高酒精度对于饮酒者身体的影响问题，因白马威士忌出名的Peter Mackie先生坚信：“经验告诉我们，大多数饮酒者表现出狂乱任性的行为都是因为饮用了低年份烈酒所造成的。”他说：“如果一个人喝太多的高年份熟成威士忌，他会变得嗜睡愚笨，而不会表现得很亢奋。”
当然，有时候苏格兰威士忌会以接近于蒸馏时的辛辣强度装瓶，但这也是以至少三年的熟成时间为基础的。
正如Keeble所说，今天的辩论结果没有对错之分——这只是个人的口味问题。但是随着威士忌爱好者的眼光越来越敏锐，欠成熟的麦芽威士忌是不是就不能持久了呢？
文章来源： 中国威士忌达人会
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学习了
