日本威士忌 未来的梦想之桶
2017-01-16 09:50
有的时候跟随前人的脚步是走出低迷的好方法，2009年时三得利的高层必也有此一想，因此以大张旗鼓、华丽的广告活动复兴日本的Highball饮酒文化。事实上highball并不能算是一个创新的概念，自50年代到80年代初期，在日本大部份的威士忌都以highball或是“水割”的方式饮用，当时年轻的威士忌品饮者太年轻而未能参与日本威士忌的黄金时代，对他们来说老式威士忌酒吧太不平易近人。因此三得利认为将价格较低廉的威士忌引入酒吧，以Highball饮用作为啤酒的替代品，会是个不错的主意，他们甚至开始在便利商店销售罐装的Highball，接下来，历史重演，日本威士忌终于突破长达数十年的困境，销量再次飞升，此后的计划是？
葡萄酒桶后熟成技术是日本新风潮
Highball热潮风行了数年之后，三得利和Nikka决定该是时候引导消费者尝试稀释较少的饮酒形式，但同时却要小心已经被单一纯麦威士忌的价格吓到的惊弓之鸟敬而远之。最终想出的对策为推出浓烈/升级版的平价调和威士忌，它们为酒款加强风味的方法相当直接了当，只需加入一段在ex雪莉桶或葡萄酒桶短暂的完熟期（Finishing Period）。去年3月，Nikka发行了Black Nikka Rich Blend，这是一款适合搭配大冰块浅斟慢酌的酒款，几个月后，三得利推出升级版的经典角瓶（Kakubin）酒款，将麦芽威士忌以ex雪莉桶和ex葡萄酒桶熟成，配合的广告标语为“触手可及的奢华”。有趣的是，在泡沫经济的80年代，威士忌选择以清淡的形象获得消费者的青睐，而正值中后消退期，生产商则试图以较为浓烈的形态向消费者推销产品。
当生产商们并肩同进，将产业趋势引向浓烈调和/调和麦芽，他们发现以葡萄酒桶作为风味桶的吸引力。有鉴于许多威士忌生产商也涉足葡萄酒行业，很令人意外日本竟然花了这么久的时间，才将葡萄酒桶用在威士忌熟成过程。所用除了先前提及的升级版角瓶（Premium Kakubin），三得利也推出了响的限量版Deep Harmony Hibiki以及ex红酒桶熟成的白州威士忌。Mars发表一款以葡萄酒桶完熟版的岩井传统（Iwai Tradition），而在规模精小的江井岛（Eigashima）酒厂则以ex白葡萄酒完熟最古老的酒藏。这些特别发行版都相当受到欢迎，今后我们非常有可能看见更多的葡萄酒桶系列相继推出。
无年份威士忌
在家乡发展顺遂，让日本威士忌生产商信心满满，尝试在新市场上立足，他们选择了几乎尚未开发过的美国市场。三得利和Nikka的努力在品项增加与识别度方面都有了显著的成果。除了已在美国上市的四款产品，三得利额外加入山崎25年和白州重泥煤烟熏。另一方面Nikka继发表竹鹤12年、余市15年后，随即又推出四酒款，Nikka Coffey Grain、宫城峡12年、竹鹤17年和21年。此外2013年还有两款美国限定的轻井泽、部分秩父系列也已上架。
当上一个世纪交替之际，没有人料想到日本威士忌行业能在国内市场持续增长，而在过去5年在国外市场的成绩也是有目共睹，一连串的热销之后引发了存酒短缺的问题。这些大酒商采取的办法其一：是将入门款标有年份的单一纯麦和调和威士忌该以无年份系列取代。2012年时三得利即以无年份版取代10年的山崎和白州单一纯麦威士忌；Nikka针对旗舰调和威士忌竹鹤发行无年份版，并预期在国内逐渐取代12年版本。
根据目前日本国内对威士忌兴趣不断攀升的现况判断，必会持续至未来数年，大部分的生产商无论规模大小都已开始拓展营运。三得利为山崎酒厂添入4座蒸馏器，目标增加40%的产能。在白州酒厂2014年春天将启用全新的谷物威士忌生产设备，虽然和旗下的知多（Chita）谷物威士忌酒厂相比规模较小，但其中有设置研究不同谷物品种和配方的实验室，进而探究各项影响成品的的因素，以求获得更广泛谷物种类选择，未来得以精进威士忌酿造和调和产业。三得利在滋贺县的近江厂址也兴建了全新的仓库，用以熟成麦芽特别是谷物威士忌。
日本威士忌转型期
以上都是相当重大的投资，单单山崎酒厂的扩建预算就高达10亿日元，并且可称是孤注一掷，一旦下了决策并必须确保未来10年日本威士忌稳健发展。但对于未来酒业高层们无不自信满满，下定决心在此刻展现日本威士忌产业充满活力的一面。
日本威士忌产业如此振兴的现况，主要的原因是因为正值一个转变期，长年珍藏的日本威士忌宝藏如今已半数耗尽，极具代表性的羽生酒厂留存不到100桶存酒，虽然肥土伊知郎小心守护着仅剩的羽生桶，但每年装瓶数屈指可数，终点线已经近在眼前。轻井泽酒厂留下的存酒相对略多，目前正保存于秩父，它们2013年的装瓶发行量远不及需求量，而其余2/3的存酒仍需熟成。轻井泽从60年代开始每10年都有未装瓶的桶酒留下（为贸易客户保留），继1960年份 - 有史以来最高年份的日本单一纯麦威士忌装瓶的发行，在市场上掀起了销售狂澜，而其他特别的计划也蓄势待发。即将到来的是1963年份50年，无论是国内或海外的威士忌爱好者，皆深知轻井泽的终点线也将相去不远，已经可以预想新酒款在几分钟内销售一磬的盛况。
酝酿未来
回顾烈酒历史，过往的传统作法经过了长久的时间的塑成，但已经逐步地在消失，生产者和消费者需放眼未来，尤其是对于像秩父、Mars、江井岛等小型精品酒厂更投以高度的期望，尽管他们的存酒仍相当年轻但试饮过的人都表示质量相当杰出。秩父特别是发行年轻威士忌方面的先驱者（有些酒款的年份未及苏格兰威士忌所规范），但从这些酒款中却找寻不到任何不成熟的迹象。这些新兴或是重新起步酒厂所带来的活力似乎也影响到了其他人，在2013年时冈山县也开展了威士忌酿制，宫下酒造的员工正以生产清酒、烧酒和啤酒之经验运用于酿造威士忌，让我们拭目以待。
从过去到未来的转移，再也没有比Mars酒厂诠释更佳者，继60年代在山梨，和70年代晚期到80年代早期在鹿儿岛的蒸馏事业后，母公司本坊酒造在1985年于长野的信州设立酒厂，当时他们将桶酒拆散，注入罐中，运送至新厂址重新装桶熟成。该酒厂在1992年关闭，消沉了近20年，2010年距离搬移至新厂址已经过25年，当年的威士忌以3+25（28年）装瓶发行，意外引起了成功的回响，在2013年世界威士忌大赛〈World Whiskies Awards〉中赢得了全球最佳调和麦芽威士忌奖项。
讽刺的是在颁奖典礼的数天前，Mars的员工将剩余的3+25全数装瓶，酒厂再也没有长野早期的存酒，而1985-1992时期的也所剩无几。然而希望不灭，Mars再次展开蒸馏 - 尽管目前只限冬季。自2011年早期，他们便开始从事大麦品种、发酵周期、酵母类型以及气候环境对熟成影响的实验。他们积极从事的项目还包括如何复刻3+25酒款，例如将在长野县生产的3年威士忌，送至鹿儿岛县的本坊仓库进行25年的熟成，这些天马行空和积极乐观的想法正逐一在日本威士忌酒厂实践，在我们谈论此话题之时，未来梦想之桶正在孕育。
文章来源微信公众号：全球威士忌杂志中文版
撰文：Stefan Van Eycken 翻译：Olivia Chen 责任编辑：张育瑞
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葡萄酒桶后熟成技术是日本新风潮
Highball热潮风行了数年之后，三得利和Nikka决定该是时候引导消费者尝试稀释较少的饮酒形式，但同时却要小心已经被单一纯麦威士忌的价格吓到的惊弓之鸟敬而远之。最终想出的对策为推出浓烈/升级版的平价调和威士忌，它们为酒款加强风味的方法相当直接了当，只需加入一段在ex雪莉桶或葡萄酒桶短暂的完熟期（Finishing Period）。去年3月，Nikka发行了Black Nikka Rich Blend，这是一款适合搭配大冰块浅斟慢酌的酒款，几个月后，三得利推出升级版的经典角瓶（Kakubin）酒款，将麦芽威士忌以ex雪莉桶和ex葡萄酒桶熟成，配合的广告标语为“触手可及的奢华”。有趣的是，在泡沫经济的80年代，威士忌选择以清淡的形象获得消费者的青睐，而正值中后消退期，生产商则试图以较为浓烈的形态向消费者推销产品。
当生产商们并肩同进，将产业趋势引向浓烈调和/调和麦芽，他们发现以葡萄酒桶作为风味桶的吸引力。有鉴于许多威士忌生产商也涉足葡萄酒行业，很令人意外日本竟然花了这么久的时间，才将葡萄酒桶用在威士忌熟成过程。所用除了先前提及的升级版角瓶（Premium Kakubin），三得利也推出了响的限量版Deep Harmony Hibiki以及ex红酒桶熟成的白州威士忌。Mars发表一款以葡萄酒桶完熟版的岩井传统（Iwai Tradition），而在规模精小的江井岛（Eigashima）酒厂则以ex白葡萄酒完熟最古老的酒藏。这些特别发行版都相当受到欢迎，今后我们非常有可能看见更多的葡萄酒桶系列相继推出。
无年份威士忌
在家乡发展顺遂，让日本威士忌生产商信心满满，尝试在新市场上立足，他们选择了几乎尚未开发过的美国市场。三得利和Nikka的努力在品项增加与识别度方面都有了显著的成果。除了已在美国上市的四款产品，三得利额外加入山崎25年和白州重泥煤烟熏。另一方面Nikka继发表竹鹤12年、余市15年后，随即又推出四酒款，Nikka Coffey Grain、宫城峡12年、竹鹤17年和21年。此外2013年还有两款美国限定的轻井泽、部分秩父系列也已上架。
当上一个世纪交替之际，没有人料想到日本威士忌行业能在国内市场持续增长，而在过去5年在国外市场的成绩也是有目共睹，一连串的热销之后引发了存酒短缺的问题。这些大酒商采取的办法其一：是将入门款标有年份的单一纯麦和调和威士忌该以无年份系列取代。2012年时三得利即以无年份版取代10年的山崎和白州单一纯麦威士忌；Nikka针对旗舰调和威士忌竹鹤发行无年份版，并预期在国内逐渐取代12年版本。
根据目前日本国内对威士忌兴趣不断攀升的现况判断，必会持续至未来数年，大部分的生产商无论规模大小都已开始拓展营运。三得利为山崎酒厂添入4座蒸馏器，目标增加40%的产能。在白州酒厂2014年春天将启用全新的谷物威士忌生产设备，虽然和旗下的知多（Chita）谷物威士忌酒厂相比规模较小，但其中有设置研究不同谷物品种和配方的实验室，进而探究各项影响成品的的因素，以求获得更广泛谷物种类选择，未来得以精进威士忌酿造和调和产业。三得利在滋贺县的近江厂址也兴建了全新的仓库，用以熟成麦芽特别是谷物威士忌。
日本威士忌转型期
以上都是相当重大的投资，单单山崎酒厂的扩建预算就高达10亿日元，并且可称是孤注一掷，一旦下了决策并必须确保未来10年日本威士忌稳健发展。但对于未来酒业高层们无不自信满满，下定决心在此刻展现日本威士忌产业充满活力的一面。
日本威士忌产业如此振兴的现况，主要的原因是因为正值一个转变期，长年珍藏的日本威士忌宝藏如今已半数耗尽，极具代表性的羽生酒厂留存不到100桶存酒，虽然肥土伊知郎小心守护着仅剩的羽生桶，但每年装瓶数屈指可数，终点线已经近在眼前。轻井泽酒厂留下的存酒相对略多，目前正保存于秩父，它们2013年的装瓶发行量远不及需求量，而其余2/3的存酒仍需熟成。轻井泽从60年代开始每10年都有未装瓶的桶酒留下（为贸易客户保留），继1960年份 - 有史以来最高年份的日本单一纯麦威士忌装瓶的发行，在市场上掀起了销售狂澜，而其他特别的计划也蓄势待发。即将到来的是1963年份50年，无论是国内或海外的威士忌爱好者，皆深知轻井泽的终点线也将相去不远，已经可以预想新酒款在几分钟内销售一磬的盛况。
酝酿未来
回顾烈酒历史，过往的传统作法经过了长久的时间的塑成，但已经逐步地在消失，生产者和消费者需放眼未来，尤其是对于像秩父、Mars、江井岛等小型精品酒厂更投以高度的期望，尽管他们的存酒仍相当年轻但试饮过的人都表示质量相当杰出。秩父特别是发行年轻威士忌方面的先驱者（有些酒款的年份未及苏格兰威士忌所规范），但从这些酒款中却找寻不到任何不成熟的迹象。这些新兴或是重新起步酒厂所带来的活力似乎也影响到了其他人，在2013年时冈山县也开展了威士忌酿制，宫下酒造的员工正以生产清酒、烧酒和啤酒之经验运用于酿造威士忌，让我们拭目以待。
从过去到未来的转移，再也没有比Mars酒厂诠释更佳者，继60年代在山梨，和70年代晚期到80年代早期在鹿儿岛的蒸馏事业后，母公司本坊酒造在1985年于长野的信州设立酒厂，当时他们将桶酒拆散，注入罐中，运送至新厂址重新装桶熟成。该酒厂在1992年关闭，消沉了近20年，2010年距离搬移至新厂址已经过25年，当年的威士忌以3+25（28年）装瓶发行，意外引起了成功的回响，在2013年世界威士忌大赛〈World Whiskies Awards〉中赢得了全球最佳调和麦芽威士忌奖项。
讽刺的是在颁奖典礼的数天前，Mars的员工将剩余的3+25全数装瓶，酒厂再也没有长野早期的存酒，而1985-1992时期的也所剩无几。然而希望不灭，Mars再次展开蒸馏 - 尽管目前只限冬季。自2011年早期，他们便开始从事大麦品种、发酵周期、酵母类型以及气候环境对熟成影响的实验。他们积极从事的项目还包括如何复刻3+25酒款，例如将在长野县生产的3年威士忌，送至鹿儿岛县的本坊仓库进行25年的熟成，这些天马行空和积极乐观的想法正逐一在日本威士忌酒厂实践，在我们谈论此话题之时，未来梦想之桶正在孕育。
文章来源微信公众号：全球威士忌杂志中文版
撰文：Stefan Van Eycken 翻译：Olivia Chen 责任编辑：张育瑞
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