回不去的时光，寻不回的味道——旧版威士忌
2016-12-30 15:00
「杯口收拢，让香味集中；一只手捂住杯口，另一只手紧握酒杯为其加温，以唤醒威士忌。因为当酒体的温度与人的体温相同时，香气才最饱满；不要加冰或者水，防止降低酒精的浓度。」
此刻，
仿佛每滴威士忌的独特香醇已经在味蕾中散发到极致。——Jim Murray
有人说，如果要读懂一个男人就要看他喜欢喝什么样的威士忌，因为威士忌能流露出一种男人独有的情怀和气质。
威士忌，自然与人共同完成的艺术品，细细品尝，这般美好。
麦卡伦25年，它需要25年的时间才能达到这样的品质，25年的时间，放佛光阴都已经饮醉。
威士忌，是用心、用时间打造出的艺术品。
威士忌是个历史产业，现在喝到的20年威士忌已是20年前的产物，还有旧版酒，譬如1960年代蒸馏的10年威士忌，算起来已是半个世纪前的产物。
不少威友（或是听前辈）感慨，现在的威士忌，总比不上过去喝到的味道。这到底只是念旧情结使然，还是两者之间确实大有分别？我们今天尝试探讨一下吧。
单一麦芽 老不如旧？
麦卡伦10年旧版跟12年新版相比，别以为12年的一定更好喝。实情是1970年代推出的10年出色多了，这就是旧版酒的魔力。
何谓旧酒Old Bottles？前辈们所说的「过去」，其实指旧版酒，而不一定是老酒。从广义的角度上，无论是包装和现时有所不同，或是味道略有改动，其实都已经可以算作旧酒，但毕竟在短短数年间就已变得面目全非的只属少数，我们一般提到的旧酒很多时候都是九十年代甚至更早已推出市面的作品。
有些人指出是瓶中熟成的原故导致这样大的分别，这里主要有两种说法：其中一种认为威士忌在装瓶时已是一个非常稳定的状态，只要贮存在合适的环境，没有受阳光直接照射，味道理应不变。除非酒塞或是瓶盖有着明显的渗漏或腐坏，理论上应该不会对味道造成多大影响；而另一种看法则是威士忌和葡萄酒一样，在瓶中依然有生命力，会不断变化和完善。
而且，每个品牌都依传统方式酿造，甚至酿酒师也是同一个人。可是当品尝的时候，你还是会发现旧年代的威士忌比新推出的较好喝，味道会细致一点。
左边旧版，右边新版
波摩25年旧版，赤褐色的颜色，似乎代表它的酒体应该有加入雪莉桶的存在，而有雪莉味的老波摩，雪莉、皂味及泥煤就是它最精采的地方。
那么，到底是什么出错？
……真正影响味道的，是配方才对？
威士忌毕竟是由麦芽酿制而成，每一年的麦芽各有不同；另外，十年的威士忌不一定全是用十年的基酒去调配，而是酿酒师根据自己的经验和哲学，加入不同年份的旧酒去调配出心目中酒厂的风格。
早期流行混合型威士忌，一般苏格兰酒厂除了推出混合型威士忌，还会推出单一麦芽，并视为酒厂代表作。当时原酒并不缺，以10年为例，酒厂甚至会以10年勾兑15年、20年的老酒，加上当时西班牙雪莉酒木桶质素较现时高，虽然桶内陈年时间短，但木桶香气却比12年的更丰厚浓郁，口感也圆润多了。
其中调合式威士忌Blended Whisky可能是最大的一类，但要知道七、八十年代的经济不景着实令很多知名蒸馏厂都陷入倒闭，就算你想再保持同一种风格，你又如何能够再找到一模一样的材料呢？这些作为核心原酒的品牌都已经失去了，出来的作品味道自然也不尽相同。
而且，从前苏格兰主要把威士忌出口至欧洲，可是现在全世界都在喝苏格兰威士忌，需求太大，原酒也不够，故12年威士忌名副其实只采用12年的，香气自然单薄多了。
Port Ellen、Brora、Rosebank等等沉睡酒厂的大名相信大家也是略有耳闻，但鲜有人知的是，原来旧的Johnnie Walker内竟然混有他们的原酒！虽然像Red Label、White Horse等等款式在当时可能也只是廉价的选择，但旧版的味道明显和现在相距甚远，盲饮的话甚至不输一些现在千多元的作品。
Rosebank
人的因素也是非常重要的一环，虽然酒厂的生产设施并不常有改动，但员工的更替却也可能做出细微的差异，要知道即使同一人去主导也只能尽量调教到每批次一致，更何况是不同的人？而像是业权变动以后，公司市场策略的不同，更是对作品口味的走向有着极大影响！
难道Springbank 21年停止使用来自Crosshill Loch的水，就会使得威士忌的质量产生变化吗？事实上我们永远也不知道其真正的变化。老云顶的风味对于老饕来讲，绝对是久久不能忘怀！这瓶来自90年代装瓶的老云顶21年，实属难得。
而到了酿酒师这个级别的人事变动，更是能够使新旧作品味道南辕北辙！像是Dr. Bill Lumsden于Glenmorangie或是Jim McEwan于Bruichladdich，他们的到来将背后酒厂的名气推至另一个巅峰，但同时亦是为酒厂原来的风味带来革命性的改变。
此外，现时木桶的取得也明显比之以往困难很多，使得很多酒厂不得不寻找新出路。无论是西班牙政府对雪利酒出口条件的改动、还是市场本身的委缩，都对威士忌业造成了相当大的影响，像斯贝塞地区，有几个原来是以全数使用雪莉桶熟成的品牌，近年都陆续推出波本桶熟成的新作。
这几年麦卡伦旗下的所有“旧版酒”价格飞涨，其中麦卡伦蓝标30年是这几年见过的涨价最迅猛的酒款之一，坊间已有人爆出2.8万元一支的高价。
近年，苏格兰威士忌味道偏甜，每个酒厂都像要突出自己的风格，味道更突出霸道而忽略了平衡。再者，近年全世界都在追捧威士忌，老酒存量不足也是不能不正视的问题！酒厂或会加大产量去迎合市场，但哪里能找那么多的旧酒？所以新出品的威士忌让人总觉欠缺一份醇和。
以往一瓶标示12年的威士忌，调配时或许也混入了不少高年份的原酒、使得味道更为复杂；但近几年市场的增长远超酒厂预期，消耗了的存货也不是一时半会就能补上，结果酒厂都没这个底蕴去维持原有的配方。虽说由有年份标识转作无年份的变化，的确容许了更多创意，但谁都明白有一部分只是无奈之举。
Dalmore 12 Years Old估计很多人都没有见过这个版本哦!Dalmore酒厂自1839年起便开始开始生产单一麦芽威士忌,以皇家雄鹿的鹿角为标志,这也是最早的创办人Alexander Matheson家族的家徽.
总总限制之下，即使是同蒸馏厂同款作品，不同年代推出的版本变化明显绝对不是罕见的现象，甚至时间差距愈大、味道分别愈明显。虽说未必就是新不如旧，但新不同旧却是无可否认的。
Laphroaig 10 Years Old (2014 Bottling)
Laphroaig 10 Years Old (mid 2000’s Bottling)
Laphroaig 10 Years Old (Late 1990’s Bottling)
Laphroaig 10 Years Old (Late 1980’s Bottling)
时间留给人的除了无尽回忆还有无法磨灭的痕迹，怀旧情怀是每个人都会存在的。
唯有坚守匠心，方能成就经典。
只是要找旧年代的酒不容易，毕竟是买一支便少一支，可遇不可求，价钱亦不便宜。旧年代的Laphoarig 10年可能比新出的Laphoarig 25年的价钱还要高！但要是两者同一价钱，我想很多威友还是会选择旧年代的Laphoarig 10年吧。也许，我们所迷恋的，更是那些回不去的旧时光吧。
令你念念不忘的，又是哪一款酒？留言告诉我好吗？
文章来源微信公众号：威士忌频道
作者：宝教主
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此刻，
仿佛每滴威士忌的独特香醇已经在味蕾中散发到极致。——Jim Murray
有人说，如果要读懂一个男人就要看他喜欢喝什么样的威士忌，因为威士忌能流露出一种男人独有的情怀和气质。
威士忌，自然与人共同完成的艺术品，细细品尝，这般美好。
麦卡伦25年，它需要25年的时间才能达到这样的品质，25年的时间，放佛光阴都已经饮醉。
威士忌，是用心、用时间打造出的艺术品。
威士忌是个历史产业，现在喝到的20年威士忌已是20年前的产物，还有旧版酒，譬如1960年代蒸馏的10年威士忌，算起来已是半个世纪前的产物。
不少威友（或是听前辈）感慨，现在的威士忌，总比不上过去喝到的味道。这到底只是念旧情结使然，还是两者之间确实大有分别？我们今天尝试探讨一下吧。
单一麦芽 老不如旧？
麦卡伦10年旧版跟12年新版相比，别以为12年的一定更好喝。实情是1970年代推出的10年出色多了，这就是旧版酒的魔力。
何谓旧酒Old Bottles？前辈们所说的「过去」，其实指旧版酒，而不一定是老酒。从广义的角度上，无论是包装和现时有所不同，或是味道略有改动，其实都已经可以算作旧酒，但毕竟在短短数年间就已变得面目全非的只属少数，我们一般提到的旧酒很多时候都是九十年代甚至更早已推出市面的作品。
有些人指出是瓶中熟成的原故导致这样大的分别，这里主要有两种说法：其中一种认为威士忌在装瓶时已是一个非常稳定的状态，只要贮存在合适的环境，没有受阳光直接照射，味道理应不变。除非酒塞或是瓶盖有着明显的渗漏或腐坏，理论上应该不会对味道造成多大影响；而另一种看法则是威士忌和葡萄酒一样，在瓶中依然有生命力，会不断变化和完善。
而且，每个品牌都依传统方式酿造，甚至酿酒师也是同一个人。可是当品尝的时候，你还是会发现旧年代的威士忌比新推出的较好喝，味道会细致一点。
左边旧版，右边新版
波摩25年旧版，赤褐色的颜色，似乎代表它的酒体应该有加入雪莉桶的存在，而有雪莉味的老波摩，雪莉、皂味及泥煤就是它最精采的地方。
那么，到底是什么出错？
……真正影响味道的，是配方才对？
威士忌毕竟是由麦芽酿制而成，每一年的麦芽各有不同；另外，十年的威士忌不一定全是用十年的基酒去调配，而是酿酒师根据自己的经验和哲学，加入不同年份的旧酒去调配出心目中酒厂的风格。
早期流行混合型威士忌，一般苏格兰酒厂除了推出混合型威士忌，还会推出单一麦芽，并视为酒厂代表作。当时原酒并不缺，以10年为例，酒厂甚至会以10年勾兑15年、20年的老酒，加上当时西班牙雪莉酒木桶质素较现时高，虽然桶内陈年时间短，但木桶香气却比12年的更丰厚浓郁，口感也圆润多了。
其中调合式威士忌Blended Whisky可能是最大的一类，但要知道七、八十年代的经济不景着实令很多知名蒸馏厂都陷入倒闭，就算你想再保持同一种风格，你又如何能够再找到一模一样的材料呢？这些作为核心原酒的品牌都已经失去了，出来的作品味道自然也不尽相同。
而且，从前苏格兰主要把威士忌出口至欧洲，可是现在全世界都在喝苏格兰威士忌，需求太大，原酒也不够，故12年威士忌名副其实只采用12年的，香气自然单薄多了。
Port Ellen、Brora、Rosebank等等沉睡酒厂的大名相信大家也是略有耳闻，但鲜有人知的是，原来旧的Johnnie Walker内竟然混有他们的原酒！虽然像Red Label、White Horse等等款式在当时可能也只是廉价的选择，但旧版的味道明显和现在相距甚远，盲饮的话甚至不输一些现在千多元的作品。
Rosebank
人的因素也是非常重要的一环，虽然酒厂的生产设施并不常有改动，但员工的更替却也可能做出细微的差异，要知道即使同一人去主导也只能尽量调教到每批次一致，更何况是不同的人？而像是业权变动以后，公司市场策略的不同，更是对作品口味的走向有着极大影响！
难道Springbank 21年停止使用来自Crosshill Loch的水，就会使得威士忌的质量产生变化吗？事实上我们永远也不知道其真正的变化。老云顶的风味对于老饕来讲，绝对是久久不能忘怀！这瓶来自90年代装瓶的老云顶21年，实属难得。
而到了酿酒师这个级别的人事变动，更是能够使新旧作品味道南辕北辙！像是Dr. Bill Lumsden于Glenmorangie或是Jim McEwan于Bruichladdich，他们的到来将背后酒厂的名气推至另一个巅峰，但同时亦是为酒厂原来的风味带来革命性的改变。
此外，现时木桶的取得也明显比之以往困难很多，使得很多酒厂不得不寻找新出路。无论是西班牙政府对雪利酒出口条件的改动、还是市场本身的委缩，都对威士忌业造成了相当大的影响，像斯贝塞地区，有几个原来是以全数使用雪莉桶熟成的品牌，近年都陆续推出波本桶熟成的新作。
这几年麦卡伦旗下的所有“旧版酒”价格飞涨，其中麦卡伦蓝标30年是这几年见过的涨价最迅猛的酒款之一，坊间已有人爆出2.8万元一支的高价。
近年，苏格兰威士忌味道偏甜，每个酒厂都像要突出自己的风格，味道更突出霸道而忽略了平衡。再者，近年全世界都在追捧威士忌，老酒存量不足也是不能不正视的问题！酒厂或会加大产量去迎合市场，但哪里能找那么多的旧酒？所以新出品的威士忌让人总觉欠缺一份醇和。
以往一瓶标示12年的威士忌，调配时或许也混入了不少高年份的原酒、使得味道更为复杂；但近几年市场的增长远超酒厂预期，消耗了的存货也不是一时半会就能补上，结果酒厂都没这个底蕴去维持原有的配方。虽说由有年份标识转作无年份的变化，的确容许了更多创意，但谁都明白有一部分只是无奈之举。
Dalmore 12 Years Old估计很多人都没有见过这个版本哦!Dalmore酒厂自1839年起便开始开始生产单一麦芽威士忌,以皇家雄鹿的鹿角为标志,这也是最早的创办人Alexander Matheson家族的家徽.
总总限制之下，即使是同蒸馏厂同款作品，不同年代推出的版本变化明显绝对不是罕见的现象，甚至时间差距愈大、味道分别愈明显。虽说未必就是新不如旧，但新不同旧却是无可否认的。
Laphroaig 10 Years Old (2014 Bottling)
Laphroaig 10 Years Old (mid 2000’s Bottling)
Laphroaig 10 Years Old (Late 1990’s Bottling)
Laphroaig 10 Years Old (Late 1980’s Bottling)
时间留给人的除了无尽回忆还有无法磨灭的痕迹，怀旧情怀是每个人都会存在的。
唯有坚守匠心，方能成就经典。
只是要找旧年代的酒不容易，毕竟是买一支便少一支，可遇不可求，价钱亦不便宜。旧年代的Laphoarig 10年可能比新出的Laphoarig 25年的价钱还要高！但要是两者同一价钱，我想很多威友还是会选择旧年代的Laphoarig 10年吧。也许，我们所迷恋的，更是那些回不去的旧时光吧。
令你念念不忘的，又是哪一款酒？留言告诉我好吗？
文章来源微信公众号：威士忌频道
作者：宝教主
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