你没听错，百龄坛首款单麦问世！专访首席酿酒师Sandy Hyslop
2017-10-06 17:12
威士忌圣经作者吉姆爷爷曾被问到一个问题，你最爱的一杯威士忌鸡尾酒是什么？
他的神回答：百龄坛17年。
众所周知，吉姆爷爷一直是百龄坛的头号铁粉，不仅将2011年度最佳威士忌颁给百龄坛17年，翻开任何一本威士忌圣经，百龄坛特醇和17年这两款酒也经常榜上有名。
热爱的程度，哪怕哪天说他香水含有百龄坛威士忌成份大概也不特别意外。
但是，作为全球最成功的调和威士忌品牌之一，百龄坛在上周正式发布的全新常规产品，居然是三款15年的单一麦芽威士忌，真的吗？
百龄坛单一麦芽威士忌全球首发于台北
三款百龄坛单一麦芽：Glentauchers、Glenburgie、Miltonduff
为什么？
上周五，我们有幸参与在台北举办的百龄坛单一麦芽全球发布会，继去年底的Chivas Ultis发布，再次采访了第五代首席酿酒师Sandy Hyslop先生，最当务之急的问题，当然是这三款酒推出的动机。
“通过此次发布，我们对外展示了百龄坛的调和用原酒，这给了消费者一次真正深入了解百龄坛的机会。”
百龄坛首席酿酒师Sandy Hyslop
这是百龄坛创立190年来首次推出的单一麦芽威士忌，为此Sandy感到特别兴奋。他解释主要动机有两个：
第一，对越来越专业的全球威士忌迷来说，这不仅是一次公开配方、曝光这些神秘酒厂的机会，同时也能让消费者回头检视他们的调和功力。（品鉴会上在闻过三款单一麦芽再品百龄坛17年后，不少人表示赞叹。）
第二，消费者完全可以把这三款酒视作独立的经典斯贝塞单麦来品尝，说明他们对这三座酒厂的质量早已有绝对的自信。
“有特色的威士忌原酒一直是我们所津津乐道的，这些是我们调酒的基石。我认为单一麦芽威士忌的爱好者会喜欢它，因为这是一种前所未见尝试；但同时，我相信百龄坛调和威士忌的粉丝也会喜欢它，因为他们能够借此机会更深入地了解百龄坛。”
百龄坛全球品牌经理Matthieu Wattel稍后补充道，就连对威士忌一窍不通的年轻消费者，也懂得指名要喝单一麦芽，那何不从他熟悉信赖的品牌百龄坛开始体验？其实从包装设计上的醒目色块也可看出端倪。
利用颜色鉴别的包装设计
为什么是这三款？
Glenburgie、Miltonduff与Glentauchers皆来自斯贝塞，说明斯贝塞风格深植于百龄坛调和的基因中，且今次三款酒也同样以美国橡木桶为主（据Sandy透露，即使在高年份百龄坛调和款中，欧洲橡木与雪莉桶的整体配比也少于5%）。
但三款风格相近的威士忌该如何鉴别？来看看官方对这三家酒厂风格的注解：
格伦伯吉塑造了百龄坛威士忌的整体特色。它含有浓郁果香和蜂蜜的甜柔香气。口感饱满柔软，红苹果和梨子的醇和果香被揉入其中，回味绵长。
米尔顿达夫奠定了百龄坛威士忌的风味基础。它散发着幽幽的肉桂香气，蕴含着温暖和力量；口感上非常顺滑，伴随着温和的甘草气息，在回味悠长的同时给人以暖意。
格伦托赫斯为百龄坛带来了顺滑、细腻、余味长的口感特点。它融合了轻柔的石南花香以及浆果和麦芽糖果的风味，给人一种不可思议的悠长甘醇回味。
实地品尝后，确实三款都各自有可圈可点的表现，Miltonduff拥有极为突出的香料气息、采用较高比例初填美国桶的Glenburgie甜美结实、Glentauchers则细致典雅，充满柑橘气息，基本停不下来。
想象这些质量优异的原酒，在经验老道的首席酿酒师手中可以被重新组合成怎样的调和威士忌。
为什么选在15年装瓶？
一直认为15年是个有趣的年份。
它比入门款老了那么点、很少出现太浮夸的价格、对酿酒师的限制又不如18年或以上来得高，可以说是从入门款逐渐迈入进阶、酿酒师拥有最高发挥空间的酒款。
而Sandy认为，当酒液陈年达到15年时，酒厂本身个性与橡木桶风味会达到50/50的平衡，这是他最最想取得的成果，也是让消费者认识到这些酒厂的最佳年份。
Glenburgie酒窖熟成中的橡木桶
“谈到所谓的百龄坛均衡口感，一般说的是调和威士忌而非单一麦芽。但其实酿造单一麦芽时，要达到口感均衡所需的工作量，会比你想象中繁重得多。
长时间陈年，酒桶的影响是显着而不容忽视的，你最不想见到的就是吃桶过重。
举例来说，Glenburgie是一款带甜味的麦芽威士忌，酒体拥有良好复杂性，就很适合搭配初次填装的美国橡木桶；
相反的，Glentauchers因为本身带有细腻的柑橘味，所以我采用了更多二次桶以减缓橡木的影响。
Miltonduff酒厂向下倾斜的林恩臂暗示更厚重的酒体
所以你会在这三款酒品尝到真正的均衡感，而不是15年的橡木汤。风味会比人们想象的复杂多了。”
不难看出Sandy试图将调和百龄坛的均衡概念带入此次的三款单一麦芽中。
此外，百龄坛自20世纪30年代以来就是以齐全的年份威士忌著称。除了西班牙人最爱拿来调Mixer的百龄坛特醇，百龄坛从12年、17年再到21年与30年，年份相当完整，此时如果他们推出无年份单一麦芽，Sandy认为将对消费者造成混淆。
未来能看到更多特别产品释出吗？
韩国是百龄坛最重要的市场之一，今年Sandy的团队就曾为韩国免税通路打造了一款百龄坛30年桶强版原酒。
继今次190年来首见的大动作后，未来国内消费者还能盼得其他有意思的产品吗？
当然没能从Sandy口中套出任何机密，不过他说他和他的团队一直都在尝试新东西。
“未来会有其他特殊产品吗？必须的，因为这样我的工作才更有趣。
我们一直在尝试不同的酒桶类型、不同的调和方式和不同的陈年技术。也正因此，我热爱现在在做的事。
威士忌和其他产品不一样，需要陈年很长时间，因此每放下一只酒桶、知道自己5年之内不会再看它们，总令人引颈期盼。
Glentauchers酒厂蒸馏室
并且某些我正在做的实验在未来也操心不到了，因为全都会交给接替我的首席调酒师。事实上，我所负责的威士忌原酒实际上都是上一任首席调酒师所留下来的。而我现在留下的威士忌原酒，等到出酒的那一天，我也早就退休了。
所以说每个人都是链条上的一环，百龄坛家族的卓越品质精神始终传承。”
相信国内不少幸福的消费者早在WHISKYL上已抢先全球尝过这些酒，欢迎和我们分享你的感受。三款酒即将在国内上市，喜欢百龄坛的粉丝、或收集苏格兰酒厂OB地图的务必试试。
文章来源：中文威士忌大全
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他的神回答：百龄坛17年。
众所周知，吉姆爷爷一直是百龄坛的头号铁粉，不仅将2011年度最佳威士忌颁给百龄坛17年，翻开任何一本威士忌圣经，百龄坛特醇和17年这两款酒也经常榜上有名。
热爱的程度，哪怕哪天说他香水含有百龄坛威士忌成份大概也不特别意外。
但是，作为全球最成功的调和威士忌品牌之一，百龄坛在上周正式发布的全新常规产品，居然是三款15年的单一麦芽威士忌，真的吗？
百龄坛单一麦芽威士忌全球首发于台北
三款百龄坛单一麦芽：Glentauchers、Glenburgie、Miltonduff
为什么？
上周五，我们有幸参与在台北举办的百龄坛单一麦芽全球发布会，继去年底的Chivas Ultis发布，再次采访了第五代首席酿酒师Sandy Hyslop先生，最当务之急的问题，当然是这三款酒推出的动机。
“通过此次发布，我们对外展示了百龄坛的调和用原酒，这给了消费者一次真正深入了解百龄坛的机会。”
百龄坛首席酿酒师Sandy Hyslop
这是百龄坛创立190年来首次推出的单一麦芽威士忌，为此Sandy感到特别兴奋。他解释主要动机有两个：
第一，对越来越专业的全球威士忌迷来说，这不仅是一次公开配方、曝光这些神秘酒厂的机会，同时也能让消费者回头检视他们的调和功力。（品鉴会上在闻过三款单一麦芽再品百龄坛17年后，不少人表示赞叹。）
第二，消费者完全可以把这三款酒视作独立的经典斯贝塞单麦来品尝，说明他们对这三座酒厂的质量早已有绝对的自信。
“有特色的威士忌原酒一直是我们所津津乐道的，这些是我们调酒的基石。我认为单一麦芽威士忌的爱好者会喜欢它，因为这是一种前所未见尝试；但同时，我相信百龄坛调和威士忌的粉丝也会喜欢它，因为他们能够借此机会更深入地了解百龄坛。”
百龄坛全球品牌经理Matthieu Wattel稍后补充道，就连对威士忌一窍不通的年轻消费者，也懂得指名要喝单一麦芽，那何不从他熟悉信赖的品牌百龄坛开始体验？其实从包装设计上的醒目色块也可看出端倪。
利用颜色鉴别的包装设计
为什么是这三款？
Glenburgie、Miltonduff与Glentauchers皆来自斯贝塞，说明斯贝塞风格深植于百龄坛调和的基因中，且今次三款酒也同样以美国橡木桶为主（据Sandy透露，即使在高年份百龄坛调和款中，欧洲橡木与雪莉桶的整体配比也少于5%）。
但三款风格相近的威士忌该如何鉴别？来看看官方对这三家酒厂风格的注解：
格伦伯吉塑造了百龄坛威士忌的整体特色。它含有浓郁果香和蜂蜜的甜柔香气。口感饱满柔软，红苹果和梨子的醇和果香被揉入其中，回味绵长。
米尔顿达夫奠定了百龄坛威士忌的风味基础。它散发着幽幽的肉桂香气，蕴含着温暖和力量；口感上非常顺滑，伴随着温和的甘草气息，在回味悠长的同时给人以暖意。
格伦托赫斯为百龄坛带来了顺滑、细腻、余味长的口感特点。它融合了轻柔的石南花香以及浆果和麦芽糖果的风味，给人一种不可思议的悠长甘醇回味。
实地品尝后，确实三款都各自有可圈可点的表现，Miltonduff拥有极为突出的香料气息、采用较高比例初填美国桶的Glenburgie甜美结实、Glentauchers则细致典雅，充满柑橘气息，基本停不下来。
想象这些质量优异的原酒，在经验老道的首席酿酒师手中可以被重新组合成怎样的调和威士忌。
为什么选在15年装瓶？
一直认为15年是个有趣的年份。
它比入门款老了那么点、很少出现太浮夸的价格、对酿酒师的限制又不如18年或以上来得高，可以说是从入门款逐渐迈入进阶、酿酒师拥有最高发挥空间的酒款。
而Sandy认为，当酒液陈年达到15年时，酒厂本身个性与橡木桶风味会达到50/50的平衡，这是他最最想取得的成果，也是让消费者认识到这些酒厂的最佳年份。
Glenburgie酒窖熟成中的橡木桶
“谈到所谓的百龄坛均衡口感，一般说的是调和威士忌而非单一麦芽。但其实酿造单一麦芽时，要达到口感均衡所需的工作量，会比你想象中繁重得多。
长时间陈年，酒桶的影响是显着而不容忽视的，你最不想见到的就是吃桶过重。
举例来说，Glenburgie是一款带甜味的麦芽威士忌，酒体拥有良好复杂性，就很适合搭配初次填装的美国橡木桶；
相反的，Glentauchers因为本身带有细腻的柑橘味，所以我采用了更多二次桶以减缓橡木的影响。
Miltonduff酒厂向下倾斜的林恩臂暗示更厚重的酒体
所以你会在这三款酒品尝到真正的均衡感，而不是15年的橡木汤。风味会比人们想象的复杂多了。”
不难看出Sandy试图将调和百龄坛的均衡概念带入此次的三款单一麦芽中。
此外，百龄坛自20世纪30年代以来就是以齐全的年份威士忌著称。除了西班牙人最爱拿来调Mixer的百龄坛特醇，百龄坛从12年、17年再到21年与30年，年份相当完整，此时如果他们推出无年份单一麦芽，Sandy认为将对消费者造成混淆。
未来能看到更多特别产品释出吗？
韩国是百龄坛最重要的市场之一，今年Sandy的团队就曾为韩国免税通路打造了一款百龄坛30年桶强版原酒。
继今次190年来首见的大动作后，未来国内消费者还能盼得其他有意思的产品吗？
当然没能从Sandy口中套出任何机密，不过他说他和他的团队一直都在尝试新东西。
“未来会有其他特殊产品吗？必须的，因为这样我的工作才更有趣。
我们一直在尝试不同的酒桶类型、不同的调和方式和不同的陈年技术。也正因此，我热爱现在在做的事。
威士忌和其他产品不一样，需要陈年很长时间，因此每放下一只酒桶、知道自己5年之内不会再看它们，总令人引颈期盼。
Glentauchers酒厂蒸馏室
并且某些我正在做的实验在未来也操心不到了，因为全都会交给接替我的首席调酒师。事实上，我所负责的威士忌原酒实际上都是上一任首席调酒师所留下来的。而我现在留下的威士忌原酒，等到出酒的那一天，我也早就退休了。
所以说每个人都是链条上的一环，百龄坛家族的卓越品质精神始终传承。”
相信国内不少幸福的消费者早在WHISKYL上已抢先全球尝过这些酒，欢迎和我们分享你的感受。三款酒即将在国内上市，喜欢百龄坛的粉丝、或收集苏格兰酒厂OB地图的务必试试。
文章来源：中文威士忌大全
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